Die Sachen sind gepackt und der Bart wieder gestutzt.

Noch schnell ein kleines Frühstück mit Ei und Weißbrot, dann geht es los, Richtung Flughafen.Nächstes Mal, muss ich definitiv mehr Zeit einplanen und die Nachbarländer Laos, Kambodscha und Thailand auch noch mitnehmen. Interessante und spannende drei Wochen gehen zuende. Wenn ich jetzt an Vietnam denke, denke ich zwar immer noch an Klischees wie: Spitze Reishüte, überladene Motorbikes und verrückten Straßenverkehr, aber ebenso denke ich an unglaublich freundliche Menschen, tolle Natur, und riesige Tempel und Pagoden. An ein Land im Aufschwung und an verdammt leckeres Essen.

Am meisten von alledem wird mir wohl in Deutschland die Ausgelassenheit und Freundlichkeit der Menschen fehlen. Egal wo man unterwegs ist, ob in der Großstadt, oder in den Dörfern, die noch nie einen Touristen gesehen haben, überall wird einem, ohne das man fragen muss, sofort Hilfe angeboten. Egal wie reich oder arm, man begegnet ständig Leuten, die mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Das werde ich definitiv in Deutschland vermissen, gerade wenn der Winter naht und die Menschen ihre Schlecht-Wetter-Miene zwischen Schultern und Schal verstecken.

Ich habe, wie schon in Afrika gelernt, nicht alles so eng zu sehen und aktiv an meiner Gelassenheit gearbeitet. In solch einem Land bleibt einem auch gar nichts anderes übrig. Wenn die Bearbeitung deines Dokumentes zwei Stunden dauert, dann dauert sie eben zwei Stunden… oder drei…

Mein Rucksack ist, dank Einkauf in Hoi An, um fünfeinhalb Kilo schwerer als auf dem Hinflug, aber er übersteigt glücklicherweise (gerade so) nicht die Maximalgrenze für mein Freigepäck.

Auf dem Rückflug müssen wir, um nach Berlin weiter zu fliegen, ein mal in Moskau umsteigen. Eigentlich haben wir für diesen Change 50 Minuten Zeit, da unser Flugzeug aber schon mit guten 55 Minuten Verspätung in Saigon, Verzeihung, Ho-Chi-Minh Stadt losfliegt, liegt unsere Zeitvorgabe nun bei Minus fünf Minuten. Die Stewardess bereitet uns schon einmal darauf vor, dass wir vermutlich unseren Anschlussflug heute nicht mehr bekommen werden und, sollten wir ihn doch bekommen, unser Gepäck vermutlich erst morgen nachreisen wird.

Wir sehen uns schon, aufgrund der Tatsache, dass wir kein russisches Visum besitzen, im Flughafenterminal schlafen und völlig gerädert erst einen Tag später in Deutschland aufschlagen. Glücklicherweise hat sich aber der Flug weiter nach Berlin ebenfalls um 30 Minuten verspätet. Was wir allerdings erst erfahren, als wir völlig abgehetzt und nach Luft japsend, am circa eineinhalb Kilometer entfernten Gate angesprintet kommen. Hätte man uns das nicht vorher sagen können?!

….ach ja… unser Flieger kommt ja aus Vietnam…. also: Nein, man hätte nicht.

Berlin, du hast uns wieder, und wir schließen unsere Lieben, die uns am Flughafen empfangen in die Arme. Es hat ja auch immer eine schöne Seite, wieder nach Hause zu kommen.

Bis zur nächsten Reise

Euer Sören

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Aber von vorne: Ich war gestern Abend, nachdem wir zurück im Hotel waren, noch im Saigoner Nachtleben unterwegs. Gestern war schließlich Samstag und das will ich ja schon mal miterlebt haben. Ich bin direkt neben unserem Hotel in eine Bar mit Live-Musik gestolpert. Ein Typ am Schlagzeug, einer an einer Halbakustik-Gitarre und zwei Sängerinnen, covern quer durch den Rock Bereich, alles was mal irgendwie so was wie ein Hit war. Und das machen sie tatsächlich richtig gut. Die Instrumentalisten sind solide, die Stimmen der beiden Grazien ergänzen sich gut und sind rockig genug für Guano Apes & Co.

Plötzlich spricht mich ein Vietnamese von der Seite an. Man kommt ins Gespräch und ich erfahre so einiges über Saigon und über meinen Gesprächspartner. Sympathischer Typ. Spielt selbst auch Gitarre und singt hobbie-mäßig in einer kleinen Band. Nach kurzer Zeit gesellt sich noch ein Neuseeländer zu uns, der seit drei Monaten in Ho-Chi-Minh City, wie Saigon ja seit einiger Zeit heisst, als Lehrer tätig ist. Als ich die Karte bekomme, schaue ich erst einmal ungläubig auf die Saigoner Preise. 60.000 Dong für ein Bier? Das sind gute 2,20€! Klar, das mag nicht viel erscheinen, bedenkt man aber, dass ein Bier normalerweise ein Drittel des Preises kostet…
Der Vietnamese lacht und erzählt, dass das Saigoner Nachtleben ein wenig teurer ist als der Durchschnitt in Vietnam. Er winkt eine der Kellnerinnen heran, die er zu kennen scheint, und fragt, ob er mir, quasi unter Musiker-Kollegen, einen ausgeben darf. Keine Minute später habe ich einen halben, frisch gezapften Liter Bier in der Hand.

Ab hier wird das Gespräch ein wenig skurriler. Die Frage, ob ich kiffen würde, finde ich noch relativ normal. Doch als dann Fragen nach Koks und Opium kommen, mit dem Hinweis, ich sollte das doch einfach mal ausprobieren, finde ich den Kerl irgendwie nicht mehr ganz so sympathisch.
Als ich ungefähr drei-viertel meines Glases ausgetrunken habe, hat der Vietnamese plötzlich sein Handy in der Hand und fragt, ob ich noch mit den beiden weiterziehen wolle. Ich werde misstrauisch, bejahe aber und werde daraufhin aufgefordert das Glas zu exen. Ich sei ja schliesslich deutsch und könne das bestimmt. Ich stelle das Glas ab und sage den Beiden, dass ich noch kurz auf die Toilette muss, während die beiden sich durch den Pulk gen Tür schieben.

Ich bleibe stehen und merke, dass es mir irgendwie gerade komisch geht. Meine Hände zittern und mir ist unglaublich warm. Der nette Vietnamese, die Bestellung bei der Barfrau, das angedeutete Nicken in Richtung der Kellnerin, die Aufforderung zu exen und weiter zu ziehen… Der wird doch wohl nicht…

Ich lasse das letzte Drittel des Bieres stehen und begebe mich unverzüglich auf die Toilette. Ich halte noch einmal kurz inne und komme zu dem Schluss, dass es mir noch nie so seltsam nach nur einem Bier ging. Klo, Hals, Finger und los geht’s. Sicher ist sicher. 

Ich warte noch ein wenig und verlasse den Laden. Man ruft mir hinterher, aber die nächste Bar ist zum Glück nicht weit. Dort angekommen bestelle ich mir erst einmal ein Wasser und schaue was mein Körper so anstellt.
Nach einem weiteren Schweissausbruch und einem weiteren Besuch auf dem Klo geht’s mir um einiges besser. Der Pisser hat mir tatsächlich was in meinen Drink getan! Willkommen in Saigon, denke ich mir und begebe mich zurück ins Hotel.

Ich dusche noch, falle direkt danach ins Bett und schlafe augenblicklich ein.

Heute, nach dem Aufstehen bin ich mir zu 100% sicher: Da hat jemand versucht mir KO Tropfen unterzujubeln. Ich habe einen Kater, wie nach 10 Bier, mir ist schwindelig und gar nicht gut. Ich muss trotzdem grinsen, als ich daran denke, was der gute Mann davon gehabt hätte… Mein Portemonnaie wurde mir immerhin schon tagsüber geklaut und mein Handy habe ich vorsorglich eh im Hotel gelassen.

Ich fahre mit Boris zu zwei sehr schönen kleinen Tempeln im Altstadt-Bezirk der Stadt. Direkt danach besuchen wir noch den Markt, den wir eigentlich gestern schon sehen wollten. Er unterscheidet sich, ganz entgegen unserer Vermutung, unglaublich krass vom gestrigen. Alle Waren gibt es hier nur Paletten- oder Tütenweise. Nichts ist einzeln zu sehen. Schon vor dem Markt sieht man, wie Motoroller nach Motoroller bis zum Umfallen beladen werden. Beispiele gefällig?

Der Markt ist nicht annähernd so voll wie der gestrige, aber trotzdem hektischer. Hier kaufen, im Gegensatz zum Touri-Markt von gestern, fast ausschließlich Einheimische ein. Vielleicht kommt mir der Trubel ob meines tauben Kopfes, aber auch nur so krass vor. Irgendwie fühle ich mich heute komplett teilnahmslos an allem, was an mir vorbei zieht. Wir fahren zurück zum Hotel und ich krieche, während Boris noch einmal losfährt um einzukaufen, wieder in mein Bett. Schlafen…

Ich würde gerne noch so viel sehen, mich heute Abend noch mal ins Nachtleben stürzen (ja, trotz gestern), Früchte probieren gehen und noch einmal Motorbike in diesem Verkehr fahren, aber ich bin einfach zu platt. Oh man, und das am letzten Tag! Saigon wird nicht meine Lieblingsstadt…

Als Boris zurück kommt gehen wir noch einmal zusammen die Einkaufsstraße entlang und ich finde noch einige Mitbringsel für meine Lieben zuhause.

Ein letztes Mal einkaufen, ein letztes Mal durch die Motorbikes wühlen, ein letztes Mal alle fünf Meter „no, thanks“ zu Ladenbesitzern, oder Motorbike-Fahrern sagen. Irgendwie wird mir das schon fehlen. Ein letztes Mal schwitzen, bei nur zehn Meter gelaufenem Weg, ein letztes Mal die fremdartigen Gerüche in sich aufsaugen…
Dies ist bestimmt nicht mein letzter Besuch in Vietnam. Drei Wochen sind einfach zu kurz um diese andere Welt zu begreifen. Wir gehen noch ein letztes Mal das Straßenessen hier geniessen. Hot Pot. Hmmm, lecker, wie immer.

Der Abend klingt aus mit, ja, tatsächlich einem Bier in einer kleinen Bar und einem darauf folgenden, letzten Billardtournier, was am Ende, armer Boris, wieder einmal ich gewinne. Man, man, man, vier verlorene Tourniere in nur drei Wochen Vietnam und kein einziger Sieg…
Da muss wohl ein anderer Urlaub, mit einer Revanche folgen.
Bis dahin kann Boris ja in Deutschland noch ein wenig an seiner Technik feilen. 

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Vorne stehen nur die Weissen mit dem Vinsun Logo und dahinter die Grünen und uns mittlerweile vertrauten von Mai Linh. Warum vertraut? Vorsicht, hier ein Tipp für alle zukünftigen Vietnamreisenden: NUR Mai Linh Taxis haben einen funktionierenden und geeichten(!) Taxameter. Alle anderen bescheissen einen nach Strich und Faden, selbst mit Taxameter. Da zahlt man dann gerne mal das Fünffache des normalen Preises. Außerdem haben wir herausgefunden, dass die Mai Linh Taxen sogar oft günstiger sind, als so manches Mototaxi.

Wir gehen also zur hinteren Reihe und werden von verschiedenen Leuten in Taxikluft wahlweise nach ganz hinten, oder ganz vorne der Reihe geschickt. Na super. Nach einigem hin und her, und nachdem sich ungefähr gefühlte 70 vietnamesische Großamilien vorgedrängelt haben, bekommen wir endlich eines der begehrten Dinger und lassen uns einmal quer durch die Stadt zu unserem Hostel fahren.

Dieses stellt sich als noch nicht geöffnet heraus, wir haben ja schließlich auch erst sechs Uhr. Die freundliche ältere Dame vom Straßenstand nebenan verrät uns aber wo die Klingel ist. Ein völlig verschlafener Nachtportier öffnet, schaut uns verdutzt an und fängt erst einmal an die Leuchtschilder des Hostels draußen zu platzieren. Ganz schön unhöflich…
Nachdem er die Schilder aufgestellt und verkabelt hat, fährt er den obligatorischen Motorroller aus dem Haus, schaltet die Sicherungen ein, rückt die Stühle zurecht, putzt einmal durch (hey Keule, wir wollen EINCHECKEN!) und verschwindet wieder im hinteren Teil des Hostels. Boris, schon völlig entnervt schaut sich derweil draußen schon mal nach freundlicheren Hostels um. Ich warte in der Lobby immer noch in der Hoffnung gleich einen Zimmerschlüssel zu bekommen.

Nach guten zehn Minuten kehrt der Hotelmann in die Lobby zurück und erklärt mir, nach meiner nun etwas genaueren Nachfrage, dass er nicht befugt sei uns einen Zimmerschlüssel zu geben, die Rezeptionistin aber um sieben Uhr kommen würde. Puh, okay, dann warten wir eben noch eine halbe Stunde. Als aber um viertel nach Sieben immer noch niemand da ist, der uns einen Schlüssel geben darf, geht auch mir langsam aber sicher die Geduld aus. Zum völligen Platzen meiner Hutschnur kommt es, als plötzlich zwei weitere Backpacker im Raum stehen, dem Mann ihre Reservierung unter die Nase halten und sofort einen Zimmerschlüssel in die Hand gedrückt bekommen. Wir beschliessen spontan in das gegenüber liegende Hostel, Hotel Sunny zu ziehen.

Dort angekommen wird unser Tages-Ritual gepflegt: Sachen aufs Zimmer, Frühstücken, Pennen legen. Unser erster Anlaufpunkt am heutigen Tage (nach dem Bett), soll der größte Markt Saigons sein. Dieser ist, laut Karte, circa drei Kilometer von unserem Hotel entfernt. Da wir ja mittlerweile die Taxipreise kennen, handeln wir schnell zwei Moppedfahrer gehörig runter und steigen auf. Oh oh, der Himmel sieht schwer nach Monsun aus. Schon nach den ersten hundert Metern, bekommen wir die ersten Regentropfen ab. Oh Mist, drei Kilometer? Das schaffen wir nie! Doch nur ein paar hundert meter weiter stehen wir vor einem Markt und die Herren wollen ihr Geld haben.

Hmm, komisch, sah auf der Karte viel weiter aus… Wir bezahlen, kommen gerade so vor Beginn des Monsuns in die Markthalle und stellen schnell fest, warum die beiden Fahrer so schnell mit unserem Preis einverstanden waren: Wir sind nicht zum Thien Thun, sondern nur zum Ben Than Markt gefahren und… mal wieder abgezogen worden. Na ja, dieses Mal können wir ganz gut damit leben, heisst es doch, dass zumindest unsere Klamotten nicht direkt in den ersten zehn Minuten des Tages völlig durchnässt werden. Dann starten wir eben hier unseren Einkaufsbummel, bestimmt auch interessant.

Die kleinen Gässchen durch die Markthalle sind eng und jeder Stand ist bis unters Dach vollgestopft. Die Verkäufer und Verkäuferinnen versuchen einem alles Mögliche und Unmögliche anzudrehen und gehen hier sogar so weit einen festzuhalten und in ihren Shop zu ziehen. Wow, auch wenn schon die Hmong-Frauen in Sa Pa anstrengend waren, so krass aufdringlich haben wir das bisher in Vietnam noch nie mitbekommen. Ich lasse mich dazu hinreissen eine Sonnenbrille zu kaufen. Sämtliche Preise in der Markthalle sind utopisch hoch angegeben. So handele ich die Sonnebrille schnell von 589.000 (circa 22 Euro) auf 200.000 (ca. 8 Euro) herunter. Und selbst das ist vermutlich noch zu viel. Aber nun, die Sonnenbrille gefällt mir und ich habe keine große Lust auf noch weitere 20 Minuten Diskussion für zwei Euro weniger. Nachdem wir ein wenig Kleinkram eingekauft, sehr lecker und frisch gegessen haben und der Monsun endlich nachgelassen hat, suchen wir uns ein Taxi um zum Kriegsmuseum (formerly known as „war crime museum“) zu fahren.

Wir bestehen natürlich auf Taxameter und…. werden völlig verarscht. Wir bezahlen für die knappen zwei Kilometer zum Museum denselben Preis, wie heute Morgen im Mai Linh Taxi die sechs Kilometer zum Hotel. MAI LINH! Ab jetzt nur noch Mai Linh! Das Museum ist unglaublich krass, stellt den Schrecken des Vietnamkrieges, die Agent Orange (Gas-und Biowaffen)-Angriffe und deren Folgen mit derben Fotos dar und man bekommt eine ganz, ganz vage und unglaublich grausame Ahnung, was hier vor gar nicht all zu langer Zeit abgegangen ist…
Sowohl Boris als auch ich sind völlig aufgelöst nach diesem Besuch, und haben so überhaupt gar keinen Antrieb mehr, heute Abend noch irgendwas zu unternehmen.
Ich mache die Anmoderation zum Museum für mein Vietnam-Video erst nach dem Besuch im Inneren. Das sieht man mir im Video auch deutlich an…

Wir beschließen uns bestmöglich abzulenken und uns zum Abschluss des Tages noch die Kathedrale und die daran anschliessende Einkaufsstraße „Dong Khoi“ anzusehen. Als wir an der Kathedrale aus unserem Mai Linh Taxi (ja, wir lernen dazu) aussteigen und bezahlen wollen, stelle ich fest, dass meine rechte Gesäßtasche offen und mein Portemonnaie weg ist. Geklaut. Na super. Wir fahren zwar sofort zurück zum Museum, aber selbstverständlich ist das Portemonnaie dort weder aufzufinden, noch irgendwo abgegeben worden. Ich hatte ja noch die vage Hoffnung, es vielleicht einfach nur verloren zu haben… aus einer mit Reißverschluss geschlossenen Gesäßtasche…. nun ja, unwahrscheinlich, doch die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Zum Glück war neben ein wenig ländlicher Währung (wie gut, dass ich mir nur 10 Minuten vorher von Boris noch 500.000Dong geliehen habe *grrr*) und ungefähr 20€, nur mein Ausweis, mein Führerschein und zwei Bankkarten darin. Eine davon eine Giro-, die andere eine Kreditkarte, die ich beide natürlich umgehend sperren lasse.

Die Kathedrale ist nicht annähernd so groß und pompös wie wir gedacht haben und so landen Boris und ich relativ schnell auf der sehr viel interessanteren Straße gen Fluss, der weltbekannten „Dong Khoi“. Die Straße war (unter dem Namen Rue Catinat) schon während der französischen Kolonialherrschaft die wichtigste Flaniermeile der Stadt. Auch heute findet man hier die besten und teuersten Hotels, Boutiquen und Galerien. Das Hotel Continental aus dem Film Hotel International (orig. Titel: The VIPs) befindet sich ebenfalls auf diesem Schickimicki-Boulevard.

Boris und ich stolpern in ein riesiges Kaufhaus. Drei Stockwerke hoch und vier Untergeschosse tief reihen sich hier die Creme de la Creme der teuersten Markengeschäfte der Welt aneinander. Dior, Boss, Lacoste, Bang & Olufsen, Swarowski… You name it! Hier findet man alles was das Bonzenherz begehrt. Voll klimatisiert, und mit marmornem Parkett selbstverständlich. Prunk und Protz soweit das Auge reicht. Vergleiche mit dem KaDeWe in Berlin, oder dem GUM in Moskau sind definitiv gerechtfertigt.

In der Fress-Etage fällt uns ein lustiges Detail auf, welches wir schon in einigen Franchise-Läden hier im vorbeigehen gesehen haben:
Die Aufteilung des Bar- und Servicepersonals ist irgendwie unproportional. Wir zählen in einem Franchise Lokal mit circa 25 Tischen 13(!) Kellner. Das Hand-in-Hand arbeiten und die Arbeitsaufteilung steckt hier definitiv noch in der Anfangsphase. Denn, wer ein kleines bisschen Ahnung von Gastronomie besitzt (und ich habe immerhin fast zehn Jahre in der Gastro gearbeitet) sieht sofort: Die Ordnung entspricht exakt der des Rollerverkehrs in der Innenstadt. 

An einer Kreuzung zurück auf der Flaniermeile draußen, fällt unser Blick auf ein unglaublich luxuriös aussehendes Hotel, direkt gegenüber des Hotels Continental. In der Hoffnung dort in die oberste Etage zu gelangen und einen Blick über das mittlerweile nächtliche Saigon werfen zu können, schleusen wir uns ein, begeben uns in den Fahrstuhl und… werden leider enttäuscht. Die höchste Etage im Gebäude ist Etage 19. Zu allen höheren Etagen (vermutlich Suiten und Penthouses), kommt man nur mit einer Chipkarte, die wir weder besitzen, noch vermutlich uns leisten können.

Was wir uns aber leisten ist ein Bier, im immerhin 19. Stock des Hotels, auf einem kleinen Balkon über der Stadt. Auch von hier ist der Blick schon umwerfend und ich drehe spontan an diesem grandiosen Ort die Abschlussszene für meine Vietnam-Doku für YouTube. Mit fast 4€ für ein Bier, ist der Laden für vietnamesische Verhältnisse geradezu unbezahlbar. Aber immerhin ist dies unser vorletzter Abend und man gönnt sich ja sonst nichts.

In nicht all zu weiter Ferne leuchtet uns ein sehr imposantes und noch um einige Etagen höheres Hochhaus mit seiner beleuchteten Kuppel an. Wir fragen eine der netten (und unglaublich hübschen) Bedienungen, ob sich in diesem Gebäude auch eine Bar befände, doch leider kann uns die Gute nicht weiterhelfen. Also beschliessen wir, dies auf eigene Faust zu überprüfen und kommen nach circa 15 Minuten Fußmarsch am Fuße des wirklich beeindruckenden Gebäudes an. Wir erfahren, dass es das höchste Gebäude des Landes ist und gönnen uns die circa 10€ Eintritt(!), um hoch fahren zu dürfen. Oben angekommen verschlägt es uns die Sprache, denn der so großspurig klingende Werbespruch in der Lobby “Die Welt liegt dir zu Füßen” stellt sich tatsächlich, als nicht übertrieben heraus. Man befindet sich genau unter dem im 50. Stock installierten Helipad und kann durch eine voll verglaste Front das komplette 360° Panorama der Stadt geniessen. Hier hat sich jeder Cent gelohnt. Siehe Bilder in der Gallerie.

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Wir werden wieder in einen kleinen Minibus gepackt, halten noch an ein paar anderen Hotels um weitere Touristen einzuladen (hey, es ist nur ein einziger Sitzplatz überbucht) und dann gehts auch schon ab, Richtung Hafen. Dort angekommen, sehen wir, wie ganze Touristenströme auf die immer gleichen Boote verteilt werden. Eines nach dem anderen legt, mit circa 50 Urlaubern in quietsch-orangenen Schwimmwesten an Bord, vom Kai ab.

Auf der kurzen Fahrt vom Hafen zum ersten Tagespunkt, dem Aquarium, werden wir mit top aktueller 90er Jahre Musik beschallt (Alalalalalong, alalalalalonglong le long long long) und unser (unglaublich cooler) Guide erzählt etwas vom Team, dem Tagesablauf und holt sich die ersten Infos über seine heutige Truppe ein. Amerikaner, Chinesen, Russen, Australier, Engländer, Schweden, Deutsche, Vietnamesen, Kanadier, wir sitzen sprichwörtlich alle im selben Boot.

Ladies and gentlemen, this is Mambo Number Five!
Wir fahren auf ein Gebilde zu, das aussieht als wäre ein Piratenschiff nach Jahrhunderten wieder dem Meer entstiegen. Das Aquarium.

Spektakulär ist das einpferchen von großen und kleinen Fischen, Seeigeln, Aalen, Haien und Schildkröten wohl nicht zu nennen, interessant ist es aber trotzdem. Bevor ich mich aber jetzt hier in ellenlange Ausschweifungen über Snapper und Co verrenne, schaut einfach selbst. So und so ähnlich hat es dort ausgesehen:

Wir sitzen gerade alle wieder an Bord unseres Bottes, als einer der Guides vom anderen Boot plötzlich aufgeregt etwas ruft und ins Wasser deutet. Schnell versammeln sich um diese Stelle einige andere Guides (unter anderem auch der unsere), starren ins Wasser und reden aufgeregt miteinander. Als unser Guide zum Boot zurückkehrt, frage ich ihn, was dort gewesen sei. Er antwortet, dass dort ein gut 2 Meter langer Hai schwimmen würde.
Hmm… im Aquarium sind die Viecher ja nett anzuschauen, aber nun so im offenen Meer, wo wir doch ganz in der Nähe jetzt schnorcheln gehen wollen…

Nun ja, so wirklich nah ist es dann doch nicht, wie sich herausstellt. Wir fahren gute 45 Minuten zum eigentlichen Schnorchelpunkt. Selbstverständlich mit „Rhythm is a dancer“.
Aufgrund der jüngsten Vorkommnisse erklärt uns der Guide noch einmal ganz in Ruhe, dass der Strand an dem wir nun schnorcheln gehen absolut ungefährlich sei. Es gäbe keine Haie oder gefährliche Tiere für uns, lediglich auf Seeigel sollte man immer achten.

Zuerst heisst es aber: Ausrüsten.
Ich drücke es mal aus, wie bei den Fahrrädern auf Cat Ba Island: Es hätte schlimmer kommen können.

Die Taucherbrillen sind zwar von anno dazumal, sehen aber (von den rostigen Schrauben einmal abgesehen) ganz okay aus. Die Schnorchel… Nun ja… Das vor mir garantiert schon um die 100 andere Menschen dieses Plastikteil in ihrem Mund hatten versuche ich einfach auszublenden. Ich schnappe mir Schnorchel und Brille und versuche mein Glück. Der erste Versuch geht leider völlig in die Hose. Nicht nur, dass mir, sobald ich mich auch nur in die Nähe des Wassers begebe, die Taucherbrille voll läuft, nein, ich schlucke auch einen ordentlichen Schwall davon (hmmm salzig), da sich auch mein Schnorchel als nicht dicht herausstellt. Boris hat mit denselben Problemen zu kämpfen. In Runde zwei sieht das Ganze bei mir dann schon deutlich besser aus. Der Schnorchel ist dicht, die Brille aber leider wieder eine Niete. Gut, dass ich vorgesorgt habe und mir direkt zwei Brillen mitgenommen habe. Hah! Und während Boris erneut über die Felsen zur Kiste hochkraxeln muss, finde ich mit Nummer drei nun endlich ein halbwegs dichtes Exemplar. Also auf, Korallen suchen.

Ich brauche nicht lange um mich an den ungewohnten Blick zu gewöhnen. Das Wasser ist herrlich klar, so dass man bis zum Grund sehen kann. Der Kopf ist nun unter Wasser, aber man kann normal atmen, ein seltsames Gefühl. Ich paddele weiter hinaus und nach nur wenigen Metern öffnet sich vor mir das kleine Riff. Bunte Fische schwirren in Schwärmen um mich herum und die Korallen leuchten zu mir herauf. Wow, was für ein Anblick. Jetzt verstehe ich, warum so viele meiner Freunde in letzter Zeit einen Tauchschein machen, da würde ich jetzt auch gerne hinunter tauchen… Boris hatte übrigens eine wasserdichte Hülle für sein iPhone dabei, mit dem wir sogar ein schönes Unterwasservideo drehen konnten. Hier gehts zum Unterwassertrip, im dritten Teil des Vietnam Specials auf meinem YouTube Channel.

Wir haben eine Stunde Zeit uns in Neptuns Reich ein wenig umzusehen, danach soll es weitergehen zur schwimmenden Partyinsel, mit Livemusik und Floating Bar. Wieder auf dem Schiff gibts aber erst mal etwas zu essen. Moment, was? Fünfzig Leute auf dem kleinen Kahn bekochen? Wie soll das denn gehen? Der Guide sagt an, dass zehn Leute an Deck essen können und wir melden uns sofort. Wir erklimmen das Schiffsdach und staunen nicht schlecht. Vor uns auf dem Boden steht ein einladendes kleines Buffet mit lokalen Spezialitäten. Frühlingsrollen, Reis, diverse Gemüse, Obst, Garnelen, allerlei anderes Meeresgetier, Nudeln, Hühnchen. Kurz, die Erwartungen wurden definitiv deutlich übertroffen.
Auch hatte ich damit gerechnet hier oben gegrillt zu werden, doch über das bisher karge Deck wurde ein kleines Stoffdach gespannt, so das wir alle entspannt im Schatten sitzen können. Wir teilen das Mahl mit vier jungen, unglaublich netten Mädels aus Australien, einer Mutter mit Sohn und dessen Kumpel aus Kanada, sowie einer älteren Damen aus England.

Hungrig stürzen wir uns aufs Buffet. Einfach, aber lecker, wie in den Straßenrestaurants. Man kommt ins Gespräch und wir erfahren wieder einiges über Kambodscha, Laos und Thailand. Man, sollte ich hier her noch mal irgendwann eine Tour unternehmen, werde ich garantiert auch zwischen den Ländern hin- und herreisen. Die ganzen Berichte, die ich bisher aus den Nachbarländern gehört habe, klingen extrem vielversprechend (außer die aus Kambodscha, hier heisst es meist nur: Angkor Wat ist super, darüber hinaus gibt es nicht viel zu sehen).

Kaum sind wir mit dem Essen fertig, werden wir auch schon wieder herunter gerufen, zur Live Show mit internationalen Stargästen und Musik aus aller Welt. Hört, hört!
Ein Schlagzeug wird aufgebaut, bestehend aus zwei großen Kochtöpfen, bespannt mit Plastik und einer Bassdrum aus einer Mülltone, die E-Gitarre wird eingesteckt und die Mikrofone bereit gelegt. Der erste Stargast ist Whoopie, der schönste Ladieman der Welt. Unter unserem tosenden Gejubel, betritt einer unserer Guides, gehüllt in ein Hauch aus rosafarbenen Nichts und einer Damenperücke die Bühne. Die Gitarre ächzt und stöhnt aus den Lautsprechern, die Drums knarzen und scheppern vor sich hin und unser Ladieman kreischt ins Mikrofon. “I can’t take my Eyes of you”. Was für ein unsagbar herrlich-skurriles Bild (und Ton). Die Skurillität wird nur noch dadurch getoppt, dass mich der gute Mann auf die Bühne holt, sein Kleid bis zur Hüfte hinunterzieht und mein Gesicht zwischen sein Kokosnussschalen-BH drückt. Danke Whoopie!

Nach dieser Showeinlage sind die Gäste selber gefragt, denn jetzt kommt der internationale Teil der Show. Die einzelnen Nationalitäten werden auf die Bühne gerufen und müssen einen Standardsong aus ihrem Land zum besten geben. Welchen Song, kann man sich allerdings nicht aussuchen. Die Band spielt los und unser Guide hilft ein wenig nach, so dass man annähernd erahnen kann, welchen Song die Band mit ihrem Gerumpel meint. Die Songs sind allesamt Klischee-Klassiker. Unsere drei australischen Grazien beispielsweise müssen “Land down under” von Met at Work zum besten geben, wohingegen Boris und Ich mit “Marmor, Stein und Eisen bricht“ punkten müssen. Gut für uns, dass die Band lediglich den Refrain beherrscht, den kriegen wir gerade noch so zusammen. Es folgen ein vietnamesischer und ein chinesischer Song, bevor die Band anfängt für die Amerikaner “Hotel California” zu spielen.
Was jetzt passiert, klingt unglaublich, ist aber wirklich so passiert:

Während der Livenummer, legt ein anderes, kleineres Touristenboot  neben uns an und einer der anderen Guides entert unser Boot. Er schnappt sich, mitten während des Songs die Gitarre, spielt weiter und legt ein wirklich erstaunliches Gitarrensolo hin. Er spielt im Stehen, im Sitzen, im Liegen, hinter dem Nacken und mit seinen Zehen(!). Unter tosendem Applaus unsererseits, fängt er nun an den kompletten Song(!) mit seinen Zähnen(!!!) zu spielen. Wir kommen aus dem Lachen und gleichzeitigen Staunen nicht mehr heraus. Was für ein Freak und was für ein unglaublich guter Gitarrist.

Wir geniessen den Rest der Show, bis endlich angekündigt wird, dass nun die Floating Bar geöffnet hat, und wir zur Abkühlung ins Meer springen dürfen. Wir fackeln nicht lange, entern erneut das Bootsdeck und springen von dem vier Meter hohen Deck direkt ins Meer. Herrlich. Die Floating „Bar“ entpuppt sich als von Wasserbällen gehaltenes Mini-Eisengerüst, in dem sich ein Barmann mitsamt Flaschen befindet und umsonst Vodka-Cocktails ausschenkt. Wir befinden uns derweil mit unseren dicken Touristenärschen in kleinen bunten Rettungsringen, lassen uns treiben und geniessen die Free-Drinks. Herrlich im Urlaub.

Leider hält dieser Zustand nicht ewig an. Nach nur 20 Minuten wird unser Cocktailidyll wieder zerstört. Wir müssen weiter zur letzten Insel.

Dort angekommen steht noch eine letzte Stunde Entspannen, Sonnen und Baden auf dem Programm.
Da es immer noch unglaublich warm ist, entscheide ich mich für letzteres und gehe mich noch einmal im Meer abkühlen. Ich werde ein bisschen wehmütig, als mir bewusst wird, dass dies wohl mein letztes Baden im Meer, für vermutlich das nächste halbe Jahr sein wird. Heute Abend geht es nach Saigon und von dort aus übermorgen wieder zurück ins kalte Deutschland. Und da gehe ich bestimmt um diese Jahreszeit nicht mehr ins Meer.

Wir werden zurück zum Boot gerufen und ich schwimme an den Strand um mich abzutrocknen. Auf meinem Handtuch wartet mein persönliches, tierisches Abschiedskommittee:

Tschüss Strand, Tschüss Meer! Aber zum Glück noch nicht Tschüss Vietnam. Ich gespannt welche Überraschungen die größte Stadt des Landes und gleichzeitig auch die letzte Stadt unserer Reise, noch so für uns bereithält…

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Der Bus hält immer mal wieder an und nimmt irgendwelche Leute für einige Kilometer mit, die sich einfach zwischen die Betten auf den Gang setzen. Die ganze Nacht hindurch verschwinden immer wieder Pakete im Gepäckteil des Busses und werden irgendwo anders wieder abgeliefert. Eine Art Post sind diese Busse also auch noch. Die Mühe eine erkennbare Struktur hinter solchen Aktionen hier zu suchen, mache ich mir schon gar nicht mehr. Ich denke mal, ich würde sie eh nicht verstehen. Die Plätze waren zwar Klasse, trotzdem finden weder Boris noch ich so richtig Schlaf. Ob das einfach an der Geräuschkulisse und der Umgebung liegt, oder doch daran, dass wir nur all zu gut wissen, wie hier gefahren wird, vermag ich nicht zu sagen.

Um halb sechs, eine halbe Stunde früher als erwartet kommen wir völlig fertig am Hotel an. Der Nachtportier, den wir wach klingeln, checkt uns mit nur halb offenen Augen ein. Wir beziehen das Zimmer und schlafen erst einmal bis halb 12 durch.

Der Tag startet langsam. Wir buchen eine Schnorchel-Aquarium-Insel-Tour für morgen. Danach gehts eine Phó, verzeihung eine Bun essen und dann Sachen packen und ab zum so viel gelobten Traumstrand. Das Wetter ist wieder mit uns. Sonne satt und knappe 30 Grad, lassen einem gar keine andere Wahl, als immer mal wieder ins Meer zu hüpfen. Die Wellen hier sind noch eine ganze Spur derber, als die gestrigen. Mit guten drei bis vier Metern, macht es einen Mordsspaß sich einfach ins Wasser zu werfen und unter den Wellen durch zu tauchen.

Da hier sowieso alle Paar Minuten jemand mit Ess- und Trinkbarem vorbeikommt, muss man sich gar nicht erst die Mühe machen vorher für den Strand einzukaufen. Wir essen Chili-Brot und Krabbenchips und giessen all das mit eiskalten Bierchen herunter. Herrlich im Urlaub!

Der Strand ist nur mäßig besucht, doch je weiter der Tag voranschreitet und die Sonne der Erde entgegen strebt, desto mehr Einheimische tauchen auf. Ganze Schulklassen bevölkern den Strand und halten hier im Sand ihren Sportunterricht ab. Fußball, Fangen, Gemeinschaftsspiele und natürlich schwimmen im Meer. Ich bin zwar immer gerne zum Sportunterricht gegangen, aber für so eine coole Sportunterricht-Location hätte ich viel gegeben.

Die Sonne ist schon weg, als ich das letze Mal für diesen Tag ins Meer hüpfe. Das Wasser ist herrlich warm und ich schließe mich den sportlichen Vietnamesen an und stürze mich in jede Welle.

Wie wir in Hoi An gelernt haben, ist der perfekte Abschluss für einen Tag am Strand, ein gelungenes Essen. Sich hier in Nah Trang ein Nicht-Touri-Lokal zu suchen gestaltet sich schwieriger, als die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die ganze Stadt ist auf Touristen ausgerichtet. Hochhaushotels am Strand, Souvenierläden über Souvenierläden und teure Boutiquen. Einmal im Jahr, so wird uns von unserem netten Kellner berichtet, wird die kleine Stadt am Meer von Russen überrannt. Deshalb also sieht man an jedem zweiten Shop und jeder Tourist-Info kyrillische Schriftzeichen.

Der Abend führt uns mal wieder in die Stadt-übliche Why-Not-Bar. Dieses Exemplar allerdings ist mit zwei Billardtischen, großer Tanzfläche und ebenso großer Terrasse, ungefähr zehn Mal so riesig wie der kleine Auf-dem-Billiardtisch-tanzen-Schuppen in Hoi-An.

Selbstverständlich entern Boris und ich sofort wieder den grünen Teppich und spielen unsere erste Partie gegen zwei Australier (die wir locker abziehen).
Danach geht die erbitterte Billiardpartie gegeneinander weiter, die ich wieder (knapp) gewinne. Drei zu Null für mich. Ob Boris das in diesem Urlaub noch aufholen kann?

Wir bestellen uns zwei Bier und werden vom Kellner gefragt, ob wir ihn erkennen würden. Es ist derselbe junge Mann, der uns heute Morgen ins Hotel eingecheckt hat. Wow, was für ein Arbeitstag! Der Gute arbeitet nun seit 16 Stunden, wie er uns mitteilt, mit nur einer Stunde Pause zwischen den beiden Jobs. Ganz schön heftig.

Boris ist nach der erneuten Niederlage weinend gen Hotel gezogen. Ich bin noch für ein Siegerbierchen im Pub geblieben. Auf der Terrasse komme ich noch mit einigen Backpackern ins Gespräch gekommen und habe, lustigerweise, Victoria, eine Engländerin wiedergetroffen, die ich in der Halloween Partynacht in Hanoi kennen gelernt habe.

Lang wurde der Abend aber auch bei mir nicht. Die Bustour hat auch in meinem Schlaf-Wach-Rhythmus ihre Spuren hinterlassen. Um ein Uhr gehe auch ich ins Hotel und gebe mich endlich dem seligen Schlummer hin.

So langsam wird mir bewusst, dass unsere schöne Tour am anderen Ende der Welt bald vorüber ist. Morgen brechen schon die letzten drei Tage an. Ich freue mich auf meine Wohnung, auf Berlin, auf den Herbst in Deutschland. Auf der anderen Seite könnte ich aber auch gerne noch weitere drei Wochen hier bleiben und dieses spannende Land weiter erkunden. Hier gibt es so viel zu sehen, so vieles ist auch nach nun über zwei Wochen immer noch so befremdlich und anders. In “nur” drei Wochen ist es leider unmöglich hier alles zu sehen.

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Wir leihen uns zwei Handtücher vom Hotel aus und ab gehts, an den Strand. Palmen, Sonne und das Meer. Hätte ich mich nicht schon vorher gefühlt wie im Urlaub, spätestens jetzt wäre dieses Gefühl garantiert eingetreten. Der Strand ist super schön, die Wellen sind perfekt. Mich hält nichts mehr auf dem Badetuch, ich stürze mich sofort ins salzige Wasser und komme auch die nächsten 20 Minuten dort nicht mehr heraus.

Wenn man auf dem Handtuch liegt wird man eh nur alle Nase lang angesprochen, ob man kühle Getränke, Knabberzeug, Ketten, Uhren, Sonnenbrillen, oder irgendwelchen anderen Tand kaufen möchte.

Der Tag vergeht träge und in diesem Augenblick finde ich genau das perfekt. Immer mal wieder ins Wasser zum abkühlen, dazwischen ein bisschen in der herrlichen Sonne dösen und über unsere nächsten Reiseziele lesen.

Den perfekten Abschluss zu einem perfekten Strandtag bildet unser Abendessen in einem der Strandlokale. Selbstverständlich bestellen wir uns beide frisches Meeresgetier. Hier, direkt an der Küste, gibt es nichts besseres. 200g Hummer kosten hier übrigens so viel wie bei uns eine Pizza Salami, unvorstellbar für deutsche Verhältnisse.

Ich bin heute mal mutig und bestelle mir eine Krabbe. Ich will sie zwar eigentlich gegrillt bestellen, doch als die Bedienung mir erzählt, dass die meisten westlichen Urlauber bei diesem Garvorgang die weiterhin lebendige Krabbe nicht so appetitlich finden, habe ich mich dann doch für die gekochte Variante entschieden.

Hmmmmm! Ich kann dieses Tier (auch wenn es ein wenig schwierig zu essen und gar nicht so viel dran ist) nur jedem empfehlen, der im entferntesten Krebse, Hummer oder ähnliches mag. Sau lecker!
Ich hätte mir mein Tier sogar vorher im Aquarium selbst aussuchen können. Fangfrisch vom heutigen Tag. Besser geht’s nicht.

Nach unserer Rückkehr nach Hoi An, begebe ich mich noch einmal kurz in die Innenstadt um meine Lederjacke  abzuholen, bevor wir den Bus gen Süden nehmen.

Das „vom Bus am Hotel abgeholt werden“, stellt sich mal wieder als abenteuerlicher heraus, als man vermuten würde. Zuerst kommt ein Junge in unserem Alter an, und bedeutet uns ihm zu folgen. Während er seinen Roller vor uns herschiebt (und ob mangelnder Englischkenntnisse auch nicht verrät wie lange das nun so gehen soll), schleppen wir unsere, dank der zu vielen Einkäufe mittlerweile echt schweren Rucksäcke, durch den Innenstadtverkehr. Unser Ziel stellt sich als eine nur circa 500m entfernte Tourist-Information heraus. Hier warten noch einige andere, wohl auf denselben Bus wie wir. Nach knapp 20 Minuten kommen zwei Kleinbusse und laden die Wartenden ein. Mit diesen geht es dann gut 40 Minuten landeinwärts, zur Autobahn. Hier laden uns die Busse samt Gepäck im Dunkeln ab und man erklärt uns, unser Bus würde in circa 15 Minuten schon kommen. Dann verschwinden die Kleinbusse und lassen uns mutterseelenallein, direkt an der Autobahn stehen.

Der Bus kommt und das sogar pünktlich. Wir haben Schwein und werden vom Busbegleiter zu zweit in die untere 4er Liegebank ganz am Ende des Busses gepackt. Herrlich, hier können wir uns bestens ausbreiten!

Na dann mal gute Nacht und bis morgen in Nha Trang ihr Lieben.

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Als ein großer, grüner Bus vor der Tür unseres Hotels hält, steuern wir direkt auf diesen zu, doch ein Vietnamese hält uns auf und schickt uns zu einem dahinter parkenden, kleinen Neun-Sitzer. Hm, na gut, wird schon stimmen. Wir grasen mit diesem noch zwei weitere Hotels ab, bis der Kleinbus (mal wieder) mit zwei Leuten mehr als Sitze vorhanden sind überladen ist, und begeben uns auf den Weg gen Tempel. Nach ungefähr einer halben Stunde hält unser Kleinbus mitten auf der Straße an und wir müssen umsteigen… In einen großen grünen Bus… Nun ja, das hätten wir auch einfacher haben können, aber hey… ich stelle mir in solchen Situationen mittlerweile einfach keine Fragen mehr.

Das erste was uns auffällt: Diese Ruinen unterscheiden sich komplett von allen bisher gesehenen. Wir betreten die Tempelanlage (natürlich nicht ohne vorher noch einen halbstündigen Stopp in dessen Souvenierladen gemacht zu haben) und bekommen durch unseren Guide reichlich Informationen zu den einzelnen Gebäuden und der Symbole. So erklärt er zum Beispiel, dass dies die einzige halbwegs erhaltene Cham-Anlage mit nur einem Turm ist. Alle anderen Anlagen, die man heute noch besichtigen kann, weisen das typische Cham-Merkmal der drei Türme auf. Die Anlage auf der wir uns befinden, ist der älteste Tempel-Komplex des Landes. Leider wurde diese, wie viele andere auch, im Vietnamkrieg durch amerikanische Bombardements fast vollständig zerstört. Mit ein wenig Phantasie, kann man sich aber durchaus vorstellen, was für ein unglaublich prachtvoller Ort dies einst gewesen sein muss.

Nach der Rückkehr zu unserem kleinen Schneiderstädtchen, machen wir uns auf zur ersten Anprobe unserer neuen Klamotten. Mit diesen Anproben ist fast der gesamte Abend wieder verplant. Hier noch ein wenig den Ärmel länger, dort eine Hose schmälern, die Weste sitzt noch nicht fest genug, etc. pp.

Eigentlich war geplant heute Abend den Nachtbus nach Nha Trang zu nehmen, aber schon nach der Hälfte der Anproben ist klar: Das können wir vergessen. Also lassen wir uns richtig schön Zeit und gehen mit jeder Schneiderin noch mal richtig ins Detail. Die Sachen sollen ja auch sitzen. Wenn schon maßgeschneidert, dann auch richtig.

Zum Abendessen suchen wir uns wieder ein kleines Straßenlokal. Ein Schild vor dem Lokal macht uns neugierig, hier soll es frisches Bier für 4000 Dong/Glas (ungefähr 15 Cent!) geben. Boris Essen ist okay (Suppe). Ich bestelle einen Burger und lasse sowohl die zugehörigen Pommes, als auch einen Teil des Burgers freiwillig auf dem Teller… uaaah. Westliches Essen in Vietnam – schlechte Idee! Zumindest ist das Bier günstig. Zu sagen, dass es gut wäre, wäre aber auch wieder übertrieben.

Nach dem Abendessen gibt es bei ein paar Schneidern noch eine weitere Anprobe. Als auch diese abgeschlossen ist (und die ersten erbeuteten Sachen im Hotel verstaut sind), machen wir uns auf ins Nachtleben von Hoi An. Wir entdecken eine schöne Bar mit einem Billiardtisch im hinteren Bereich und belagern diesen auch sofort. Nach mehreren Runden (Boris verliert zwar erneut, es ist aber um einiges knapper als bei unserer letzten Partie), klingt sich ein junger Vietnamese mit in unser Spiel ein, der sich als Ortsansässiger herausstellt. Schön mal ein Paar Insider-Infos zu bekommen. So ist das Geschäft der Schneider, inklusive der Preise, den „normalen“ Leuten im Dorf genau so uneinsichtig wie uns, den Touristen.

Nach einigen weiteren Runden Billiard, geben wir den Tisch an ein Paar Holländer ab und kommen daraufhin mit diesen schnell ins Gespräch. Da Boris müde ist und zurück ins Hotel aufbricht, beschliesse ich, mich kurzerhand den Holländern anzuschliessen und mit ihnen noch ein wenig weiter um die Häuser zu ziehen. Wir landen in der „Why not-Bar“, eine Bar die es in jedem Ort hier in Vietnam zu geben scheint, die aber, wie ich herausgefunden habe, trotzdem keine Kette ist. Diese Version ist sehr klein. Trotzdem steht mitten in dem kleinen Raum ein Billiardtisch. So, dass man rechts, sowie links, nicht zu zweit an diesem vorbei gehen kann. Das ist aber auch gar nicht nötig, es wird nämlich nicht daran vorbei, sondern einfach mitten darüber gegangen. Der Tisch ist mit einer Plane abgedeckt und zur Tanzfläche umfunktioniert. Mir solls recht sein, Billiard habe ich heute schließlich schon genug gespielt.

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Zwei neue Jacken (davon eine Lederjacke aus hellem Rindsleder), einen Anzug aus Kaschmir, bestehend aus Hemd, Hose, Weste und Jackett, letzteres gefüttert mit Brokat, einen Wintermantel (ebenfalls gefüttert mit Brokat), ein Paar Flip-Flops, zwei Hüte und eine Wollhose. Selbstverständlich alles maßgeschneidert (ja, auch die Flip Flops!), teils selbst erstellt und noch zeichnen lassen, für insgesamt (also alles zusammen!) unter 400€. Ganz ehrlich, in Deutschland hätte ich nur für eine ähnliche Lederjacke von der Stange ungefähr so viel, wenn nicht mehr bezahlt. Vom Anzug ganz zu schweigen… Da packt einen halt selbst als Mann der Kaufrausch, da MUSS man einfach zuschlagen.

Wir treiben uns den ganzen Tag in diversen Shops herum, feilschen, lassen uns vermessen, feilschen erneut, lassen uns weiter vermessen, lachen, quatschen und flirten um die Wette. Der ganze liebe lange Tag besteht vom Frühstück bis zur Dunkelheit aus Shopping. Für Shopping-süchtige Damen muss Hoi An das Paradies auf Erden sein.

Die Schneiderinnen sind, wie alle Menschen denen man hier begegnet unglaublich lieb. Flirten mit uns, kneifen uns beim Vermessen in den Po, feixen über dessen Knackigkeit und lachen viel. Wir, angesteckt durch so viel Ausgelassenheit lachen die ganze Zeit mit.

Als wir uns in der Mittagszeit, schon ordentlich fertig von den ganzen harten Verhandlungen, vor einem Monsunregen  vor einer kleinen Schneiderstube auf die Treppen retten, geht hinter uns prompt die Tür auf und wir werden von der Inhaberin angesprochen. „One Dollar for sitting“. Nachdem sie den gleichen Spruch auch noch zu Boris sagt, bin ich kurz davor nach mener Geldbörse zu kramen. Doch gleich darauf lächelt sie, bittet uns herein und weist uns an, uns an den Tisch zu setzen. Wir tun wie geheissen und bekommen kurze zeit später gesalzenen Reis und eine Suppe serviert. Ähh, häh? Wollte die gute Dame nicht gerade noch Geld von uns fürs Rumsitzen haben? Na, egal. Wir lassen es uns schmecken und unterhalten uns dabei ein wenig mit den freundlichen Gastgebern.

Als Boris sich nach unserem Mahl hier ein Hemd anfertigen lassen möchte und nach dem Preis fragt, wird ihre Miene plötzlich ernst. Sie verweigert partout jede Aussage und sagt einfach nur, dass es zu teuer sei. Sie möchte nicht, dass jemand von uns jetzt aus Dankbarkeit heraus bei ihr einkauft. Auch als Boris ihr zu erklären versucht, dass er tatsächlich noch ein Hemd braucht, bleibt sie eisern. Nein, das Essen war selbstverständlich, das gehört sich so und wenn wir nun bei ihr einkaufen würden, hätte sie das Gefühl, dass wir es nur machen, weil sie uns zum Essen eingeladen hat. Es gäbe ja noch genug andere Schneider hier in Hoi An.

Man, so etwas würde einem in Deutschland garantiert nicht passieren. Die Menschen hier sind einfach von einem komplett anderen Schlag. Unglaublich hilfsbereit, freundlich und herzlich. Die Allermeisten, selbst die, die einem für ein Appel und ein Ei irgendwelchen Tand verkaufen möchten, lachen und unterhalten sich mit einem, auch wenn sie genau wissen, dass man nichts kaufen wird. Das ist schon wirklich bemerkenswert.

Abends suchen wir uns, völlig durch, ein kleines niedlichen Straßenrastaurant und lassen uns von Einheimischen aus der Lokalküche verwöhnen. Herrlich, endlich wieder vernünftiges Essen. Es gibt Cevapcici-artige Fleischspieße, die man sich allerdings aus Reispapier selbst zusammenstellen muss, klassisch Frühlingsrollen und als Hauptspeise eine Suppe, die hier in Zentral-Vietnam nicht mehr Phó, sondern Bun genannt wird. Sehr lecker.

Satt, neu eingekleidet und glücklich schlurfen wir an diesem Abend nur noch in unser Hotel und schlafen den Schlaf der Gerechten. Endlich mal wieder nicht früh aufstehen müssen, nicht beim Versuch des Schlafens durchgeschüttelt werden, und nicht erst mitten in der Nacht ins Bett kommen…

Herrlich im Urlaub!

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Heute war wieder früh aufstehen angesagt, da wir vor unserer Fahrt nach Hoi An schließlich noch die Hauptattraktion hier in Hue, die Zitadelle in der verbotenen Stadt besichtigen wollten. Hier braucht man, anders als in den Nguyen-Grabstätten rund um Hue, schon deutlich mehr Phantasie, um sich den alten Prunk und Protz der hier einst geherrscht haben soll, noch vorstellen zu können. Von den einstmals 300 Gebäuden der mächtigen „Stadt in der Stadt“ sind nur 80 überhaupt noch als solche erkennbar, von denen nur noch circa die Hälfte vollständig und von diesen wiederum die Hälfte halbwegs restauriert. Nichtsdestotrotz, interessant ist es allemal, kann man hier doch ein Stück Geschichte besichtigen.

Zurück sind wir Mototaxi gefahren. Einen Preis genannt, stur bei diesem geblieben und zack, zu dritt ab auf den Roller. Irgendwie kam mir noch vor einer Woche sowohl das Feilschen, als auch die Aktion einen Roller mit mehr als zwei Leuten zu benutzen sehr viel fremder und weiter weg vor. Wie schnell man sich an so etwas gewöhnen kann…

Im Hotel frage ich noch einmal nach einem bestimmten Mittelalter-Shop, der in meinem Online-Reiseführer stand, den ich aber trotz Suche nicht finden konnte. Der Hotelinhaber, ein unglaublich freundlicher Mann Anfang 30, bedeutet mir auf seinen Motorroller zu steigen. Kurzerhand fährt er mich zwei Straßen weiter und zeigte mir, wo der Shop ist, dieser war allerdings leider geschlossen, also fuhr er mich postwendend zum Hotel zurück. Verlangt, hat er dafür gar nichts. So, nun aber schon noch etwas essen, unsere Zeit heute ist schließlich knapp bemessen.

Wir kehren wider besseren Wissens in ein Restaurant ein (die Straßenküchen sind einfach zu weit entfernt) und essen noch schnell zu Mittag, bevor es an Bord des Busses nach Hoi An geht. Zurück im Hotel kann ich das Ticket für die Busfahrt (die in zehn Minuten beginnen soll) nicht mehr finden. Ich erinnere mich allerdings daran, es noch morgens beim Aufräumen meiner Geldbörse in der Hand gehalten zu haben. Das einzige, was mir passiert sein kann, ist dass es aus Versehen, bei den Papieren die ich nicht mehr brauchte, mit im Müll gelandet ist.
Ich beschrieb der netten Hoteldame meine Sorge. Das sei kein Problem, sagt sie, lächelt mich an und telefoniert kurz mit ihrem Handy. Da man hier nie so richtig weiss, ob man auch richtig verstanden wurde, frage ich noch einmal nach. Ja ja, sie habe schon verstanden. Ihr Handy klingelt, sie geht ran und weist mich an ihr zu folgen.
Sie geht die Treppe hinauf zu unserem Zimmer, so denke ich zumindest. Ich bin ein wenig verunsichert ob sie mich wirklich richtig verstanden hat, als wir einfach an unserem Stockwerk vorbei gehen, bis hinauf auf den Speicher. Hier oben gibt es eine große Pappkiste, in der der Papiermüll liegt (die trennen hier Müll?!).
Ich fange an in der Kiste zu wühlen, sie wühlt fleissig mit und nach kurzer Zeit habe ich das Ticket heraus gefischt. Meine Zerstreutheit. Herr Vogelsang in seinem Element…

Boris nimmts gelassen, als ich mit den Tickets in der Hand wedelnd, die Treppe herunter komme.

Keine Minute zu spät, denn gerade als ich mich wieder zu Boris setzen will, fährt auch schon der Bus vor. Ein Liegebus. Häh? Wir haben doch aber nur einen Sitzbus bezahlt…? Die Tickets werden allerdings akzeptiert. Nun ja, dann wird das wohl so stimmen.

Und ab geht’s, nach Hoi An.
Hanoi, Hoi An, Nha Trang, Nhi Trung, Cat Ba, Sa Pa, Cat Cat….  so langsam komm ich hier mit den Namen echt durcheinander, das klingt für meine europäischen Ohren alles so gleich.

Nach ungefähr zwei Stunden fährt der Bus an eine Tankstelle. Man geht fix aufs Klöchen, macht schnell eins, zwei Besorgungen, und dann solls auch schon weiter gehen… Eigentlich… Leider ist unser Kupplungsseil mit dieser Planung aber nicht ganz einverstanden und beschliesst spontan zu reissen. Drei Mechaniker der Tankstelle sind sofort zur Stelle und reparieren im Akkord. Ein Fahrradhändler, der gerade an der Tankstelle vorbei fährt sieht uns dort stehen und wittert das Geschäft seines Lebens.

 
Ich bin neugierig was in den Kesseln ist, da es dampft und echt lecker riecht. Schnell von 20.000 auf 10.000 Dong herunter gehandelt und eines der dampfenden Brote gekauft. Es stellt sich als eine Art Mischung aus Dampfnudel und Frühlingsrolle heraus. Sehr frisch, heiss und lecker.

Meinem Beispiel folgen noch einige andere im Bus und er macht hier wohl gerade tatsächlich das Geschäft des Tages.

Das Austauschen des Kupplungsseiles dauert nicht mal Stunde und es kann weitergehen. Mir fällt schon wieder auf, dass ich „dauert nicht mal“ schreibe, anstatt „wir haben eine Stunde Verspätung“ schreibe… Man gleicht sich an die vietnamesische Gelassenheit an. Mal sehen wie lange diese zurück in Berlin anhält. Ob ich im M41 von Neukölln zum Hauptbahnhof auch irgendwann denke „Mensch, nur eine Stunde mehr“?

Zum Glück ist Hoi An nicht all zu weit entfernt, so dass wir nach ungefähr vier Stunden Fahrt schon am Ziel sind. Der Weg an sich ist aber auch wieder mal alles andere als langweilig. Sollte ich irgendwann noch einmal nach Vietnam kommen, werde ich dieses wunderschöne Land ausschließlich mit dem Motorrad bereisen. Aussicht gefällig?

Wir beziehen unser Hotel und gehen erst einmal in die Stadt. Der erste Eindruck ist phänomenal. Kleine Händlerhäuser in Terracotta- und anderen milden Farbtönen drängen sich dicht an dicht in den kleinen Gassen. Der Baustil erinnert ein bisschen an Kolonialarchitektur. Kleine mit Eisengittern beschlagene Fenster, gusseiserne Balkone, gedrungene Häuschen, die warmen Farben…

Wir kommen an eine kleine Brücke die über und über mit bunten Lampions behängt ist. Auch die Bars und Restaurants am anderen Ufer leuchten bunt und warm zu uns herüber. Wow, ist das schön hier!
Wir sind gespannt, wie uns die Stadt morgen am Tage gefallen wird.

Erst einmal ein Paar der Schneiderlädchen anschauen. Hoi an ist ja nicht umsonst bekannt als „die Schneiderstadt“. Hier ist wirklich ein Schneider neben dem anderen. Die Schnitte sind zumeist sehr westlich, die Kleidung ziemlich oft die Gleiche. Man versucht uns, sobald man sich nur im Entferntesten für ein Kleidungsstück interessiert sofort in den Laden herein zu ziehen. Many Colors, many materials, you can choose. So so, na, dann schauen wir uns das doch morgen mal genauer an. Schließlich habe ich über die Stadt schon viel vorher gelesen, und fest geplant mir hier einen maßgeschneiderten Anzug zuzulegen. Die Preise für so etwas hier betragen ungefähr ein Zehntel von dem, was man in Deutschland dafür zahlen müsste. Aber dazu morgen mehr.

Wir lassen uns, ob unserer Müdigkeit, der Einfachheit halber ins nächste Touristen-Restaurant fallen. Die Preise hier haben sich mal wieder gewaschen, das Essen ist wieder mal so Lala. Wie immer. Mal sehen, ob wir morgen nicht besseres und günstigeres Straßen-Essen ausmachen können.

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Draußen regnet es Bindfäden. Perfekter Tag zum Nichts tun. Ich habe geschlafen wie ein Baby, trotz des Lärms der Hauptverkehrsstraße in Hue, die direkt vor unserem Fenster liegt. Dabei habe ich nicht mal Ohrenprops benutzt. Hm… Wie gesagt, man gewöhnt sich eben an alles. Auch an immerwährendes Gehupe. Ich glaube, zurück in Deutschland wird sogar Berlin mir unglaublich leise vorkommen, weil nicht ständig 50 Motoroller um die Wette hupen.

Ich gehe erst einmal ausgiebig duschen. Das Wetter draußen ist immer noch schlecht. Bei offener Balkontür lege ich mich aufs Bett und fange an, die noch fehlenden Tage Blog zu schreiben. Warum summiert sich sowas eigentlich immer so schnell?

Als es endlich aufgehört hat zu regnen, packe ich schnell meine sieben Sachen zusammen und verlege meinen Arbeitsort in die nahe gelegene DMZ-Bar die coole Location mit dem nicht ganz so coolen Essen von gestern Abend. Eine Sache die mir hier, weiter im Süden des Landes aufgefallen ist, ist dass sowohl die Straßenhändler, als auch die Verkäufer in den Boutiquen und Shops sehr viel aufdringlicher sind als in Hanoi. Ist es die veränderte Mentalität hier unten, die die Menschen weiter im Süden einfach temperamentvoller werden lässt, so wie in Europa, oder liegt es einfach daran, dass sich in den kleineren Städten auf weniger Einwohner mehr Touristen verteilen?

Als ich nach circa eineinhalb Stunden wieder ins Hotel zurück kehre, fängt es erneut an heftig zu regnen. Doch dieses Mal bleibt es nicht dabei. Der Monsun setzt ein. Es stürmt und schüttet plötzlich wie aus Eimern. Die Straße vor dem Hotel verwandelt sich in einen Fluss, die Autoreifen sind nur noch zur Hälfte zu sehen, die Mopedfahrer sehen aus, als würden sie auf Jetskies über die Straße heizen. Die Wellen die sie schlagen sind derart heftig, dass die Beine von so manchem Fahrer bis über die Waden im Wasser versinken. So einen Regen habe ich, selbst in Afrika, bisher noch nicht gesehen.

Boris hat uns für heute Abend noch ein Show-Essen im Stil von Kaiser und Kaiserin gebucht, mitsamt Hofmusik und eigenem Herold. Es ist sehr lustig, da wir die einzigen Gäste in dem riesigen Restaurant sind. Wir werden als Kaiser (ich) und Kaiserin (Boris, wohl ob der langen Haare) verkleidet und von zwei Musikern zu unserem Tisch begleitet. Von da an folgt ein Gang auf den anderen. Alles sehr schön aufgemacht mit aus Möhren und anderen Gemüsen geschnitzten Fasanen, Drachenbooten, Libellen und alles mögliche andere. Das Essen an sich ist zwar nicht so spektakulär, unsere nur für uns spielende sechsköpfige Band allerdings schon. Wie auf einem asiatischen Mittelaltermarkt werden wir mit historischen Instrumenten und selbstverständlich auch historischen vietnamesischen Liedern beglückt. Im zweiten Vietnam-Video gibt es übrigens nicht nur uns als Kaiser und Kaiserin zu sehen, sondern auch originale Klänge aus der natürlich gekauften CD der Band. Herrlich schräg das Ganze (also nicht von den Tönen her, sondern die Situation an sich).

Zwischen den Gängen kommt unser Hofnarr, umgezogen in Jeanshemd und Jeanshose, zu uns gestiefelt und erzählt uns aus seinem Studentenleben. Den Job als Herold macht er nur nebenberuflich. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er sich auf seinen Feierabend freut. Ein bisschen so kommt uns auch die Küchencrew vor, die uns, kaum dass wir unsere Teller zu drei Vierteln geleert haben, das nächste Gericht bringen.

Wie gesagt, das Essen war nicht so toll, die Erfahrung, wie man sich fühlt wenn man zu zweit drei Köche, zwei Bedienstete, einen eigenen Herold und sechs Musiker hat (und als Kaiser vermutlich noch sehr viel mehr) allerdings schon.

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