Die Grenze ist zwar der perfekte Ort um Menschen anzusprechen, ob sie einen ein Stück mitnehmen können, allerdings scheint unser Glück vor der Grenze, in Chile geblieben zu sein. Nach drei Stunden des Wartens und Leute-Anquatschens sind wir kurz davor zu resignieren und nach einem Bus zu suchen, als ich auf der Toilette beim Pinkeln (ja, exakt da) einen jungen Mann anspreche, der prompt zusagt uns mitzunehmen. Er müsse das nur vorher noch mit seiner Frau klären. Diese hat glücklicherweise ebenfalls nichts dagegen und so quetschen Marco und ich uns mit unserem gesamten Gepäck auf die enge Rückbank eines Golf II, aber egal, wir sind glücklich. Endlich kommen kommen wir weiter! Wir werden von den beiden, unglaublich süß mit Kaffee und einem kompletten Frühstück umsorgt und die beiden teilen uns mit, dass sie uns nicht nur bis zur Fähre, sondern auch noch darüber hinaus, bis nach Rio Gallegos mitnehmen können. Wir sind mehr als glücklich, denn genau das war unser Zielpunkt für heute. Das Pärchen nimmt eine andere Straße Richtung Fähre, als die, die wir mit dem Bus auf der Hinfahrt genommen haben. Diese Straße mag zwar der kürzere Weg sein, ob sie allerdings auch der schnellere ist wage ich zu bezweifeln. Beim Untergrund handelt es sich nämlich um soliden Beton, sondern um eine staubige Schotterpiste. Erneut fühle ich mich zurückversetzt zu meiner Safari quer durch Namibia.

Allerdings bin ich mir während der Fahrt mit der Fähre ein paar Mal nicht sicher, ob wir überhaupt auf der anderen Seite ankommen werden…
Das war mit Abstand, mit großem Abstand(!) die schlimmste „Boots“fahrt meines Lebens! Wo wir vor ein paar Tagen ganz entspannt durch nur knapp ein Meter hohe Wellen geschippert sind, fallen diese heute um drei bis vier Meter höher aus. Manchmal sieht man nichts als Himmel, dann wieder sekundenlang nichts als tosendes Wasser. Die Wellen schlagen bei jeder Talfahrt mühelos über die hochgezogene, circa vier Meter hohe Rampe der Fähre. Kein einziges Auto auf dieser Fahrt bleibt trocken. Ich habe wirklich nichts gegen Seegang, aber das ist selbst mir definitiv ein bisschen zu viel des Guten. Ich beuge mich zwar nicht, wie der arme Marco, grün über die Reling, aber meinem Magen ging es definitiv schon mal besser. So verabschiedet uns also das Ende der Welt mit seinem ganz eigenen, für uns inszenierten „Ende der Welt“.

Von der Fähre aus sind es nur noch knapp eineinhalb Stunden zurück nach Rio Gellegos. Das Ehepaar lässt uns an einem Bowlingcenter aussteigen, da sie wissen, dass es hier WLAN gibt. Selbst an unsere Hostel-Buchung für die nacht denken die beiden noch. Unglaublich lieb. Ich bezahle zwar geschlagene 3€ für einen Tee, was eine ganz schöne Frechheit ist, aber immerhin finden wir auf Anhieb ein Hostel, welches gut zu erreichen und sogar günstiger ist, als das von gestern. Hoffen wir mal, dass es deshalb nicht noch schlechter ist…
Auf der Strähne des heutigen Glückes reitend, könnte das Hostel unterschiedlicher zum gestrigen nicht sein. Schöne Atmosphäre, netter Staff, tolle Betten und Wände, die ihre Aufgabe etwas ernster nehmen, als die gestrigen Pendants. Wir gönnen uns eine Pizza und ein Bier und gehen relativ früh schlafen.

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Mein Herz hat geblutet, als ich 2014 in den Nachrichten von dem Großbrand in Valparaiso gehört habe. Fast 3000 Häuser sind dem Brand zum Opfer gefallen, darunter viele aus dem wunderbaren Stadtteil rund um den Hafen. Viel schlimmer wiegt natürlich das persönliche Leid der Menschen dort. 15 Tote und knapp 13.000 direkt Betroffene des Feuers.
Einerseits froh diesen Stadtteil noch so bunt und unberührt gesehen zu haben, aber gleichzeitig auch sehr traurig über die Tatsache, dass hier alles anders sein wird, wenn ich irgendwann zurückkehre (und das will ich ich unbedingt! …aber ich greife vor…)

Mein kleines Hostel Casa Volante ist super schön im Künstlerviertel, direkt an den bekannten, bunten Treppen gelegen. Kaum habe ich meinen Kram im Hostel deponiert fange ich an die Stadt zu Fuß zu erkunden. Direkt auf meiner ersten Runde entdecke ich gegen Abend eine kleine Brauerei, die tatsächlich Deutsches Altbier im Programm hat. Ich bin begeistert. Aber nicht nur davon, denn diese Stadt hat kulinarisch einfach alles zu bieten.

Auch in den nächsten tagen mache ich nichts anderes, als diese Stadt auf mich wirken zu lassen, so geflasht bin ich von…. Irgendwie allem. Ich gehe hinunter zum Hafen, in die höchsten Ebenen der Stadt um die Aussicht zu genießen, kaufe mir auf einem wandernden Markt 10 alte (nachgemachte) Filmposter (die ich bis heute habe), probiere Obst, fahre mit den Bussen und stürze mich ins Nachtleben.
Apropos Busse. Valparaiso ist nicht nur unglaublich schön, sondern auch gleichzeitig unglaublich hektisch und gefährlich. Ganz im Gegenteil zu dem zwar extrem dichten, aber auch sehr langsamen Straßenverkehr in Vietnam, ist es hier zwar nicht ganz so voll, dafür aber extrem schnell. Die Busse rauschen mit gut 70 km/h an einem vorbei und alles drängelt und hupt. Wer hier zu Fuß unterwegs ist, sollte auf jeden Fall aufpassen. Es wird nämlich auch gerne mal über Bürgersteige abgekürzt und mit dem Anhalten der Autos bei Zebrastreifen sollte man auch nicht rechnen.

Trotzdem stresst mich dieses Chaos irgendwie nicht und ich muss grinsen darüber, dass jeder Bus (die teilweise noch an Oberleitungen fahren) anders aussieht als der vorige. Einen Abend steige ich sogar in einen Bus, der komplett abgedunkelt, mit bunten LEDs und Diskokugeln geschmückt ist und die ganze Zeit sehr laute, bassige Musik spielt. Und nein, ich bin hier nicht aus Versehen in einem Touri-Party-Bus gelandet, sondern einfach nur in einem der normalen Linienbusse, dessen Besitzer wohl ein Faible für Diskos hegt.

In einer meiner Partynächte lerne ich Nacho, Alejandra und Christina kennen, drei original Valparaisos, die mir in den kommenden Tagen noch viel von dieser wunderschönen Stadt zeigen. Die beiden Schwestern Christina und Alejandra laden mich sogar zu sich nach Hause ein und lassen mich dort, damit ich das Hostel nicht zahlen muss, die nächsten vier Tage wohnen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle noch mal für eure Gastfreundschaft Àle und Chris
Sie zeigen mir ihre beiden Lieblingsclubs Mascara und La Teraza. Letzterer befindet sich im obersten Stockwerk eines Hochhauses in der Innenstadt. Sämtliche Türen sind ausgehangen, viele der Wände durchbrochen und in den so insgesamt 4 zusammengelegten Wohnungen, legt in jedem Zimmer ein anderer DJ auf. Durch die vier teils riesigen Dachterassen, durch die der Club seinen Namen hat, kann man über die ganze nächtliche Stadt gucken. Super schön.

Auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte man sich eine Fahrt in einem der Stadt-Aufzüge, den Ascensores Valparaisos. Das sind schräg an den Berg gebaute Fahrstühle, die den oberen Teil der Stadt mit dem unteren verbinden. Von ehemals 15 Stück sind allerdings heutzutage leider nur noch 5 in Betrieb. Ein ruckeliges Erlebnis.

Valparaiso ist übrigens quasi gesehen eine Doppelstadt, denn direkt nebenan, mit Buslinien verbunden, befindet sich Vina del Mar. Das ist quasi der schicke Teil von Valparaiso. Moderne Luxus-Hochhäuser, alte Villen, classy Bars und schicke VIP-Diskos. Ich persönlich finde Valparaiso bedeutend schöner, aber auch Vina hat seinen Reiz. Ich dachte ich sehe nicht richtig, als ich an dem wirklich gigantisch großen Strand hier zufällig(!!) auf Eva aus Pucón treffe. Ja, ja, diese Reise“zufälle“.

An meinem vorletzten Tag in Valparaiso besuche ich, natürlich wieder zusammen mit Nacho, Alejandra und Christina, ein ganz besonderes Happening: Den Red Bull Flugtag.
Hunderte Verrückte haben über Wochen und Monate völlig hirnrissige und natürlich völlig fluguntaugliche Maschinen gebaut mit denen sie sich nun unter Applaus und Johlen von tausenden Schaulustigen von der 10 Meter hohen Plattform ins Meer stürzen.

Ich könnte euch noch seitenlang von Valparaiso vorschwärmen. Es sei an dieser Stelle gesagt: Wenn ihr irgendwann einmal die Chance haben solltet diese ganz besondere Stadt zu besuchen, macht es! Ich werde auf jeden Fall noch einmal wiederkommen… irgendwann…
Und jetzt lasse ich einfach noch ein bisschen die Bilder sprechen:

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Auto nach Auto fährt an mir vorüber. Bei all den Fahrten, die ich bisher hier in Südamerika als Tramper zurückgelegt habe ist es interessant zu sehen, dass die Autos in denen man sitzt fast immer Kleinwagen, oder ältere Fahrzeuge sind. Das liegt nicht aber nicht etwa daran, dass es hier keine Luxusautos, oder Limousinen geben würde, sondern daran, dass diese Leute offenbar zu viel Angst haben jemanden mitzunehmen. Ich frage mich ob das wohl überall auf der Welt so ist. Die, die viel haben, haben oft auch viel Angst es zu verlieren. Die, die wenig/weniger haben sind meist die, die am meisten bereit sind das Wenige was sie besitzen zu teilen. Schon traurig irgendwie. Geld macht wohl doch einsam. Zumindest scheint es ängstlicher vor der Welt zu machen.

Ich denke gerade darauf herum, als ein alter, grüner Jeep anhält um mich mitzunehmen. Ein Mann mittleren Alters mit kahlem Kopf begrüßt mich freundlich und lässt mich herein. Da es hier eh nur zwei Richtungen gibt in die gefahren werden kann, fragt man gar nicht groß nach, sondern steigt einfach ein. Es ist grundsätzlich sowieso die richtige Richtung, wenn man auf einer Seite der Straße steht. Nach kurzer Begrüßung auf spanisch fragt er mich woher ich komme. Als ich Deutschland sage wechselt mein Fahrer einfach spontan ins Deutsche und erzählt mir, dass er selbst fünf Jahre lang in Deutschland gelebt habe und seine Eltern Deutsche seien.
Was für ein lustiger Zufall!

Der Deutsch-Argentinier kann mich leider nur 60km weit mitnehmen, da er hier wohnt. Daher stehe ich nur eine Stunde später erneut an der Straße und halte den Daumen in die Sonne in der Hoffnung auf Auto Nummer drei. Ich warte zwar dieses Mal etwas länger, bekomme aber tatsächlich noch eine weitere Mitfahrgelegenheit, die mich bis nach San Martin de Los Andes mitnehmen kann.

Die letzten paar Kilometer zum Hostel gehe ich zu fuß. Als ich das winzige Hostel, mit seinen nur 10 Betten betrete, muss ich laut lachen. An der Rezeption sitzen Juep und Rasmus. Die beiden sagen, dass sie einen Bus für morgen früh gebucht hätten um über die Grenze nach Chile, nach Pucón zu fahren. Ich beschließe mich spontan anzuschließen und es den Jungs gleich zu tun. Hier gibt es nicht viel zu sehen und ich will ja eh schon seit geraumer Zeit endlich nach Chile.

Um das Wiedersehen zu feiern gehe ich mit Rasmus und Juep in die lokale Disco. Die beiden fallen mit ihren blonden Haaren und knapp zwei Metern Körpergröße hier auf wie das schwarze Schaf in der weissen Herde. Wir trinken, tanzen, unterhalten uns und lassen uns durchs Nachtleben treiben. Wir verlieren uns ein paar Mal aus den Augen, aber man muss sich einfach nur kurz umschauen um die blonden Hühnen in der Menge ausfindig zu machen. Der Abend wird länger und länger und wir schaffen es tatsächlich nur eine halbe Stunde bevor der Bus fährt ins Hostel zurückzukehren. Na super, die 1600 argentinischen Dollar (ungefähr 30€) für das Bett haben sich ja richtig gelohnt!

Egal, der Abend war es auf jeden Fall wert. Ein Tipp fürs Nachtleben hier:
Die Disko Velvet ist sehr empfehlenswert. Wir hatten eine Menge Spaß, es war voll und die jungen Leute dort sehr offen und gut drauf.

So, jetzt aber erst mal zum Bus. Auf gehts nach Chile!

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Bariloche wird nicht umsonst die argentinische Schweiz genannt. Die Natur ist wirklich atemberaubend schön. Leider ist allerdings auch alles hier, wie in der Schweiz, unglaublich teuer. Von den Hostels/Hotels über die Bars & Restaurants, bis zu den täglichen Einkäufen. Suboptimal also, dass ich gerade hier zu einem längeren Aufenthalt gezwungen werde. Das reißt ein Loch in die Reisekasse.
Schon am ersten Abend in meinem Hostel lerne ich Juep & Rasmus, zwei sehr nette Schweden kennen. Wir ahnen alle drei noch nicht, dass wir uns noch in diversen anderen Städten treffen werden, aber ich greife vor…

Wir gehen mit einigen anderen aus dem Hostel zusammen etwas essen und lassen uns danach ein bisschen durch Bariloches Nachtleben treiben. Und das kann sich durchaus sehen lassen.
Am nächsten Morgen sitze ich am PC um mal wieder ein paar Reisenotizen zu schreiben, da bekomme ich plötzlich eine Mail von Patricia, der netten älteren Hostel-Mitarbeiterin aus El Bolsón. Sie hat spontan die Arbeit dort geschmissen, weil der Chef nicht sehr nett zu ihr war und ist nun wieder in ihrem Haus in Bariloche. Wenn ich einen Schlafplatz brauchen würde, soll ich mich sehr gerne bei ihr melden.
Und wieder einmal fügt sich eines zum anderen. Diese unglaublichen „Zufälle“ sind genau das, was ich am Reisen so liebe. Ich schreibe ihr, dass ich heute Nacht noch im Hostel bleiben werde da dies schon gebucht ist, aber sehr gerne morgen auf ihr Angebot zurückkomme.

Doch eine andere E-Mail in meinem Postfach lässt mich erst einmal alles um mich herum vergessen:
Gisbert Hiller, der Veranstalter des Mittelalterlich Phantasie Spectaculums schreibt mir in einer ernsten Mail, dass Sunny, meine Ex-Freundin und Malte, ihr neuer Freund und ein guter Musiker-Kollege von mir, vorgestern in Marrakesh „verunglückt“ seien. Ich gehe wie im Traum auf Google und suche nach „Marrakesh“, „Unfall“ und „deutsche Touristen“. Der erste Treffer, Datum vorgestern:
„Zwei deutsche Touristen bei einem Autounfall in Marrakesh ums Leben gekommen“.

Mit zitternder Hand und meinem Herz im Hals klicke ich auf den Link. Mir ist heiß und eiskalt gleichzeitig. Ich nehme nichts mehr um mich herum mehr wahr. Ich lese den Artikel. Zwei Deutsche Touristen sind vorgestern auf einer dicht befahrenen Straße in Marrakesh bei einem schweren, noch ungeklärten Autounfall ums Leben gekommen, zwei weitere Touristen im selben Auto wurden schwer verletzt. Bei den Toten handele es sich um ein älteres Ehepaar, die zwei anderen waren ebenfalls junge Deutsche. Wie ferngesteuert stehe ich vom PC auf, vergesse meine Sachen die dort liegen und sogar mich aus meinem Mailkonto abzumelden und lasse mir vom Hostelmitarbeiter den Weg zum nächsten international Phoneshop erklären. Dort angekommen rufe ich, noch immer wie in Trance, Sunnys Eltern an. Ihr Vater nimmt ab und beruhigt mich, dass es Sunny und Malte, den Umständen entsprechend gut ginge. Malte ist sehr glimpflich davon gekommen und hat lediglich ein paar Schrammen. Sunny hat sich wohl die Hüfte und einen Arm gebrochen. Sie seien im Krankenhaus und das auswärtige Amt versucht gerade einen Rücktransport zu organisieren. Mehr wissen auch ihre Eltern noch nicht, sie halten mich aber auf dem Laufenden.

Was für ein Schock. Der Moment in dem ich die Headline auf Google lese, läuft immer und immer wieder wie ein Film vor meinen Augen ab. Ich kaufe mir ein Bier und setze mich erst mal in den Park um meine Nerven wieder etwas zu beruhigen. Ich fühle mich, als würde ich neben mir sitzen. Noch am selben Abend gehe ich in eine große Mall in Bariloche und kaufe mir eine argentinische Simkarte und ein einfaches, kleines (viel zu teures) Smartphone, da mir meines ja direkt am Anfang der Reise gestohlen wurde. Ich will wissen wie es Sunny geht und mit ihr selbst schreiben…
Info am Rande: Technik in Argentinien ist ungefähr eineinhalb mal so teuer wie gewohnt.

Abends im Hostel (mir war heute nicht mehr nach ausgehen), lerne ich Sebastian, einen deutschen Backpacker kennen. Er ist heute erst angekommen. Da wir beide den Plan haben uns in den nächsten Tagen noch die Umgebung von Bariloche anzuschauen, tauschen wir Nummern aus. Ich kann nicht schlafen in dieser Nacht, was für ein Wunder und setze mich an den PC um mal wieder ein bisschen Blog zu schreiben. PC gegen Schlaf quasi.

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen packe ich meinen Kram und nehme mir ein Taxi um zu Patricia zu fahren, die am Rand von Bariloche wohnt. Sie begrüßt mich so herzlich als würden wir uns schon ewig kennen und hätten uns seit mindestens drei Monaten nicht gesehen. Schon verrückt, wie intensiv manche Begegnungen auf Reisen sind. Ich bedanke mich bei Patricia für ihre Gastfreundschaft, indem ich jeden Abend meines Aufenthaltes für sie und ihre Tochter koche.

Die nächsten zwei Tage mache ich mit Sebastian Ausflüge in die Umgebung von Bariloche. Patricia versorgt uns dabei mit besten Insider Tipps, welche Ausblicke man hier auf gar keinen Fall verpassen sollte. Die Ergebnisse davon seht ihr über diesen Blogbeitrag verteilt auf den Fotos.

Zwei Tage lang wandern wir durch schönste Natur, besuchen die besten Aussichtspunkte von Bariloche und lassen die Ruhe auf uns wirken. Am zweiten Tag auf der Rückfahrt Richtung Bariloche, hält unser Busfahrer an einer riesigen Wiese an und deutet auf das protzige Hotel im Hintergrund. Llao Llao, ein sehr exklusives, teures und wahnsinnig luxuriöses Golfhotel. Das beeindruckende Gebäude thront eindrucksvoll auf seinem grünen Hügel. Leider ist es für Nicht-Gäste nicht zugänglich und so müssen wir uns mit dieser Außenansicht begnügen. Eindrucksvoll ist es trotzdem.

Wir beschließen das letzte Stück des Rückweges per Anhalter zurück zu legen und steigen am nächsten Parkplatz, an einem wunderschönen See aus, holen uns kurzerhand im nächsten Restaurant zwei Biere in Plastikbechern und setzen uns zum Sonnenuntergang an den Strand.
Herrlich im Urlaub. Ich kann es kaum erwarten wieder in die Sonne und vor allem in die Wärme des Nordens zu kommen um endlich wieder an einem Strand zu sitzen, wo ich auch ohne zu erfrieren baden gehen kann. Hier ist das trotz dieser Jahreszeit absolut nicht zu empfehlen. Viel zu kalt.

Am letzten Abend bei Patricia bedanke ich mich bei ihr und ihrer Tochter mit einem kleinen Abschiedskonzert, auf der Hausgitarre. Die beiden sind wirklich herzensgute Menschen und ich erfreue mich daran, wie sehr sie sich über meine Musik freuen. Diese Begegnung werde ich so schnell nicht vergessen und diese herzliche Gastfreundschaft werde ich noch lange Zeit im Herzen mit mir herum tragen.

Um den Blog mit dem gleichen Thema zu beenden mit dem ich angefangen habe:
Meinem Hintern geht es dank meiner kleinen Pause hier zum Glück wieder bedeutend besser. Die kleine Zyste hat sich in den letzten drei Tagen deutlich zurückgebildet und ich glaube ich kann meinem Hintern nun wieder gefahrlos (wenn man den Verkehr denn hier so nennen möchte) die südamerikanischen Straßen zumuten.

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Wir sind ungefähr eine Stunde unterwegs, als wir dichten, schwarzen Rauch über der Steppe sehen. Juan-Antonio, der Fahrer erklärt mir, dass dies der berühmte La Trochita Express sei. Eine der letzten Dampflokomotiven Südamerikas. Dementsprechend beliebt sei die Fahrt, die damals Teil der Ferrocariles Patagónicos, der staatlichen Eisenbahnlinie war, heute aber nur die 400km zwischen EL Bolson und El Maitén zurücklegt.
Hmm, vielleicht auch eine schöne Möglichkeit weiter in den Norden zu reisen…

Die letzten Stunden der Fahrt bekomme ich, nachdem Antonio herausgefunden hat, dass ich Musiker bin, eine sehr ambitionierte Nachhilfestunde in argentinischer Folklore. Er erklärt mir viele Unterschiede in den Musikrichtungen, von denen ich leider nicht alles verstehe, da für solch ein detailliertes Thema mein rudimentäres Spanisch dann doch noch nicht ausreicht. Als ich ihm am Schluss der Fahrt eine meiner CDs schenke, ist er sichtlich gerührt und bedankt sich überschwänglich bei mir, wobei doch eigentlich ich derjenige sein sollte, der hier Danke zu sagen hat…

In El Bolsón frage ich mich bei einigen jungen Backpackern zu einem schönen Hostel durch. Die ältere und super nette Hostel-Mitarbeiterin Patricia erklärt mir, dass hier in den kommenden drei Tagen ein großes Straßenfestival stattfinden wird und das ich dafür unbedingt bleiben sollte, also checke ich spontan für zwei Nächte ein, obwohl ich eigentlich morgen direkt weiterziehen wollte. Man muss sich eben treiben lassen.

Apropos treiben lassen (was für eine Überleitung)… Ich sitze am ersten Abend beim Abendessen zusammen mit einem Franzosen am Tisch, der sehr ausführlich von seinem Plan berichtet sich im nächsten Sommer, zusammen mit drei Freunden ein Segelboot zu kaufen. Ihr Plan: Jeder steckt circa 5000€ in das Segelboot, die vier schippern einen ganzen Sommer lang mit dem Boot um die Welt und am Ende wird die Schaluppe für mehr oder weniger dasselbe Geld wieder verkauft. Ein halbes Jahr Nutzung hinterlässt an solch einem Boot, wenn man keine Unfälle hat, kaum merkliche Spuren. Das Geld für teure Hotels oder Hostels wird gespart, ebenso wie sämtliche Fortbewegungsmittel und kochen kann man auch an Bord. Günstiger kann man kum reisen. Eine einfache, aber ziemlich geniale Idee wie ich finde. Einziges Manko: Man bräuchte jemanden der segeln kann. Wobei, die Sailing Conductors vor ihrem Trip ja auch keinerlei Segelerfahrung hatten…

Nach dem Essen entwickelt sich eine spontane Gitarren-Jam-Session im schönen Innenhof des Hostels und ich gebe selbstverständlich Barden-like auch das ein und andere Lied zum besten. Patricia ist so begeistert von meinen Songs, dass sie mir spontan eine CD abkauft, womit sie eine Welle lostritt und ich direkt noch vier weitere CDs verkaufe. Perfekt, direkt Taschengeld für das Festival morgen.

Am nächsten Tag werde ich auf dem Weg zum einkaufen von einem Argentinier nach dem Weg zum Busbahnhof gefragt. Da ich gestern schon daran vorbei gegangen bin, kann ich ihm sagen wo er hin muss. Auf spanisch. Ja, das trampen hat durchaus Spuren hinterlassen. Mein Spanisch ist mittlerweile ganz passabel geworden.

Ich koche das, was ich erst vor einigen Tagen am Perito Moreno in einem Restaurant gegessen habe: Gefüllter Kürbis.
Da so ein Kürbis nun mal eine gewisse Größe hat, koche ich einfach direkt für zwei andere Leute mit.

Danach geht es natürlich auf die Straße, Festival geniessen. Der Abend wird sehr lang und sehr lustig. Es ist so schön, dass hier so viel des Gemeinschaftslebens auf der Straße stattfindet. Wäre das in Deutschland ebenso, wäre die Mentalität sicherlich eine viel entspanntere und das Gemeinschaftsempfinden deutlich höher. Dafür müsste es vermutlich nur deutlich längere und heissere Sommer geben…

Bariloche, die argentinische Schweiz ist nur knappe zwei Stunden von El Bolsón entfernt. Da der Bus dorthin gerade mal 5€ kostet, würde sich trampen kaum lohnen.
Die extrem lange Fahrt in den verschiedensten Autos von Ushuaia nach Esquel, mit meinem kleinen 800km Umweg über Puerto Madryn, hat allerdings ihre Spuren hinterlassen. Ich habe mir, wohl durch falsches Sitzen, irgendwann auf dieser langen Strecke eine Vene im Bein geklemmt und habe mir dadurch eine kleine Thrombose am… nun… hinteren Ausgang eingefangen. Das kleine Geschwür tut richtig weh und ich kann kaum noch sitzen. Ich beschließe in Bariloche erst mal eine kleine Pause von den vielen Fahrten einzulegen und ein paar Tage dort zu bleiben. Und wieder ein mal fügt sich alles, wie magisch zusammen… Aber dazu mehr im nächsten Blog.

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In Esquel, meinem letzten geplanten Stop in Argentinien, mache ich noch einen Ausflug in den nahen Nationalpark Los Alerces. Der Park wurde angelegt um die wenigen verbliebenen patagonischen Zypressen (auf spanisch Alerces) zu schützen. Einige dieser Bäume im Park werden auf über 3500 Jahre geschätzt. Gigantisch.
Ein Großteil des Parkes ist allerdings für Forschungszwecke gesperrt und Touristen gar nicht zugänglich. Es war tatsächlich extrem schwierig im Vorhinein Informationen zum Park zu bekommen. Ich weiss also weder wo ich den Park betreten kann, noch welche Wanderwege es gibt. Also auf das Glück vertrauen. Ich packe meinen Rucksack in mein Hostelzimmer, lasse mir beschreiben in welche Richtung der Park gelegen ist und halte an der ersten größeren Straße die ich kreuze, meinen Daumen in den patagonischen Wind. Ich habe mal wieder Glück und werde, keine 15 Minuten später von Carlos, einem freundlichen Argentinier mitgenommen, der zufällig dort vorbei fährt und natürlich weiss, wo man den Park am besten betreten kann.

Der Park kostet keinen Eintritt und die Wanderwege sind sehr gut ausgeschildert. Die meisten davon kann man ohne Probleme in einem Tag bewältigen. Auch anstrengende Anstiege gibt es hier kaum. Die Natur ist wieder mal atemberaubend schön. Ganz anders als im Parque Nacional Torres del Paine, aber unbedingt ebenfalls eine Reise Wert. Ich befinde mich hier zwar in einer der Niederschlag-reichsten Gebiete der Erde, aber der Park zeigt sich mir heute von seiner schönsten, sonnigen Seite. Die Farben der Seen, der Geruch der Erde, die ehrwürdig alten Zypressen – ich merke wie meine Schritte automatisch langsamer werden und ich mich entspanne. Bei einem kleinen Picknick am Lago Kruger, lacht mich sogar mein Joghurt an.

Kurz darauf setze ich meinen Weg fort und stehe an der nächsten Gabelung, an der ich abbiegen muss um zurück zu gehen, vor einem Schild: „Warnung vor dem Puma“ mit Anleitung (auf spanisch und englisch) wie man sich zu verhalten hat, falls man der Wildkatze begegnen sollte. Meine Entspannung weicht einer nun doch leichten Anspannung, aber die wilde Katze beobachtet mich nur unsichtbar aus dem Dickicht. Ob ich das nun gut – weil nicht vom Puma gefressen – oder schade – weil einen Puma in freier Wildbahn gesehen – finden soll, weiss ich allerdings noch nicht.

Der Bus vom Park Richtung Esquel ist zwar bis auf den letzten Platz gefüllt und ich habe auch keine Fahrkarte, aber glücklicherweise sind wir in Südamerika und nicht in Deutschland. Der Busfahrer winkt mich freundlich herein und setzt mich einfach in den Mittelgang. Er gibt mir auf spanisch zu verstehen, dass das ja kein Sitzplatz ist und ich somit auch keine Fahrkarte bräuchte. Ach man, wie sehr wünschte ich mir, dass viele der Deutschen sich eine Scheibe von dieser selbstverständlichen Freundlichkeit und Gelassenheit abschneiden mögen. „MIPM FAHRRAD NICH IN‘ ERSN WAGN!“

Mein kleines Hostel ist wunderschön und kaum betrete ich die Küche, werde ich von den dort gerade kochenden Franzosen prompt zum Essen eingeladen. Einzige Bedingung: Ich muss über den Parque Nacional Los Alerces berichten und Informationen zu Wanderwegen und dem Hin- und Rückweg preisgeben, denn sie haben nirgends Informationen finden können.
Ach so funktioniert das hier, denke ich, erzähle, esse und falle danach absolut selig über diesen perfekten Tag müde ins Bett.

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Anstatt direkt auf meine Kreditkarte zu überweisen, habe ich aus Versehen das Geld auf mein normales Konto gebucht. Scheiße! Kreditkarte und Konto sind zwar miteinander verbunden, allerdings bräuchte ich nun meine TAN-Liste um vom einen aufs andere Konto zu überweisen, die ich aber nicht dabei habe (Handy-TAN gab es 2014 ja noch nicht). Ich muss meine Bank anrufen, was natürlich von Südamerika nach Deutschland auf jeden Fall sündhaft teuer wird. Blöd nur: Nicht mal dafür reicht mein derzeitiges Geld noch aus. Ich kann nicht mal die Nacht in meinem Hostel bezahlen.

Oh man! Keiner, der nicht schon einmal ohne einen Cent in der Tasche in einem fremden Land gestrandet ist, kann dieses Gefühl nachvollziehen. Man steht da und kann einfach nichts machen. Immerhin bin ich ja Künstler, ich könnte mich also zur größten Not noch mit meiner Ukulele an die Straße stellen und singen…

Zum Glück muss ich auf diese Notlösung nicht zurückgreifen. Im Hostel treffe ich Andrea, die Österreicherin, mit der ich die letzten Tage in Torres del Paine unterwegs war. Sie hebt mir ohne groß zu fragen von ihrem Konto 250€ ab und reicht mir kommentarlos das Geld. Ich könne es ihr irgendwann wenns passt einfach wieder zurück überweisen.

Auch wenn ich die letzten Tage mit ihr unterwegs war und auch wenn wir uns diese Reise schon des öfteren über den Weg gelaufen sind, bin ich für sie ja eigentlich immer noch ein fremder Mensch. Ich glaube so ein Vertrauen und so eine Hilfsbereitschaft findet man wirklich nur unter Reisenden.

Unglaublich erleichtert rufe ich (für circa 16€ für 11 Minuten Gespräch) meine Bank an. Ich habe eine sehr nette Bearbeiterin am Telefon, die mir nach Abgleich meiner Daten ausnahmsweise einen größeren Betrag von meinem Konto auf die Kreditkarte umbucht. Puh!
Das, was sich hier nun so locker liest, hat mich fast einen kompletten Tag lang sehr auf Trab gehalten. Was wäre gewesen wenn…? Ich möchte gar nicht darüber nachdenken…

Am darauf folgenden Tag geht es zum Gletscher.
Der Perito Moreno (nicht verwechseln mit der sehr viel nördlicher gelegenen, gleichnamigen Stadt) ist mit seinen 30 Kilometern Länge und knappen 250 Quadratkilometern Fläche einer der größten Gletscher der südamerikanischen Anden. Die wirkliche Attraktion ist aber, dass dieser Gletscher als einer der wenigen nicht abnimmt, sondern wächst. Bis zu zwei Meter am Tag(!) legt der Gletscher zu. Dies wiederum führt zu einer sehr hohen „Kalbungsgeschwindigkeit“. Fast stündlich lösen sich kleinere und auch mal größere Stücke der bis zu 70 Meter hohen Gletscherwand ab und stürzen mit einem unbeschreiblichen Geräusch ins Meer. Ich stehe fast drei Stunden lang vor diesem eisigen Ungetüm, lausche dem knacken, knirschen und knarzen der Eismassen und sehe immer wieder Stücke des Gletschers ins Meer brechen. Die Geräusche des knackenden Eises, der Moment, wenn wieder ein tonnenschweres Stück Eis abbricht, das Sonnenlicht, welches den Perito Moreno in ein kristallenes türkisblau taucht, all das lässt sich einfach nicht beschreiben. Selbst die Bilder sind nur ein Tropfen auf das kalte Eis. Es ist einfach unbeschreiblich.

Abends gehe ich noch zusammen mit zwei anderen Reisenden, die ich im Torres del Paine Nationalpark kennengelernt habe, in einem vegetarischen Restaurant essen. Ich esse gefüllten, überbackenen Kürbis und möchte euch an dieser Stelle, völlig ohne Affiliate, einfach nur  ganz, ganz dringend dieses wunderbare Restaurant empfehlen: Pura Vida, El Calafate. Man sieht, fühlt und schmeckt hier einfach, dass dieses Haus die Erfüllung eines Traumes für die Besitzer ist.

Abends im Hostel erwarten mich gleich zwei Überraschungen. Die erste ist auf den ersten Blick weniger schön, denn mein Flug nach Santiago ist soeben gecanceled worden. Mist. Allerdings sehe ich kurze Zeit später auf Azimo (noch so ein wahnsinnig guter Affiliate Tipp) die nächste Überraschung und die ist wesentlich positiver: Die Rate für den argentinischen Dollar liegt gerade bei 14,2 zu 1. Das heisst ich bekomme derzeit 14,2 Dollar für einen Euro. Die Rate in der Bank derzeit beträgt circa 8 zu 1. Ich bekomme auf Azimo also gerade fast das doppelte Geld für mein Geld. Hier bekommt man teilweise einen besseren Blue-Dollar-Kurs, als auf der Straße. Der Plan für die weitere Reise ist also schnell gefasst, denn die nächste Auszahlungs-Stelle von Azimo, liegt in Puerto Madryn, dem Ort, an dem ich an Weihnachten meinen Tauchschein gemacht habe.
Eigentlich möchte ich ja Richtung Bariloche reisen, aber für so einen Kurs nehme ich gerne mal 800km Umweg in Kauf.

Der nächste Tag begrüßt mich mit Regen und Wind. Der perfekte Zeitpunkt um dem kalten Süden den Rücken zu kehren. Aber vergessen werde ich diesen unglaublich schönen Teil der Erde wohl nie! Was für eine unfassbare Weite, was für eine unbeschreibliche Natur!

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Gegen Mittag erreichen wir das verbrannte Waldgebiet. Einer der Ranger hat uns erzählt, dass es in den letzten Jahren immer wieder zu Bränden im Naturschutzgebiet gekommen ist. Alle durch Touristen verursacht. Der größte Brand ereignete sich 2014 und zerstörte circa 20.000 Hektar, des 240.000 Hektar großen Naturschutzgebietes. 2012 wurden schon einmal knapp 13.000 Hektar Wald zerstört.
Wir werden beide still. Die Landschaft wirkt unwirklich, die Skelette der Bäume um uns herum stimmt einen sofort traurig. Es ist zwar überall dazwischen wieder grün zu sehen, aber bis sich ein Gebiet dieser Größe von solch einem verheerenden Brand erholt, dauert es Jahrzehnte.

Am Abend im Lager hören wir die ersten Gerüchte, dass es im Passgebiet in den letzten Tagen heftig geschneit haben soll. Das würde unsere Überquerung auf jeden Fall erschweren.

Die letzte Etappe des W‘s am nächsten Tag, ist eine der schönsten der gesamten Strecke. Wenn man hier überhaupt irgendeine Schönheit der Natur mit einer anderen vergleichen kann. Denn auch die letzten paar Tage haben wir schon so viel Schönes hier gesehen. Der Grey Gletscher lässt uns aber noch mal besonders staunen. Riesige Eisschollen treiben auf dem Wasser vor dem Gletscher und als die Sonne durch die heute dichten Wolken bricht, scheint der gesamte Gletscher in einem magischen türkis-blau.

Plötzlich taucht ein schwarzer Punkt am wolkenverhangenen Himmel auf. Ich bleibe stehen und beobachte ihn eine Zeit. Wir haben tatsächlich das Glück einen der seltenen Kondore zu sehen. Ausgewachsene Vögel dieser Herren der Lüfte sind bis zu 15 Kilo schwer und haben eine Fügelspannweite von bis zu drei Metern. Unser Exemplar kommt bestimmt auf gute zwei Meter und gleitet lautlos durch den Himmel. Wir beobachten den Riesen der Lüfte gute zehn Minuten, in denen der gigantische Greifvogel nicht ein einziges Mal mit den Flügeln schlägt. Atemberaubend.

Am Camp Grey angekommen erfahren wir von anderen Wanderern beim Zeltaufbau, dass der Pass auf die andere Seite des Parks gestern aufgrund von erneutem heftigem Schneefall gesperrt wurde. Es ist zu gefährlich geworden den Berg zu überqueren. Da man uns absolut nicht sagen kann, ob der Pass in den nächsten Tagen wieder öffnen kann, beschließen Andrea und ich die Wanderung hier zu beenden und morgen mit dem Katamaran zum Ausgangspunkt zurück zu fahren. Wir wären gerne auch zurück zum Ausgangspunkt gelaufen, aber den Park in diese Richtung zu durchqueren ist leider nicht erlaubt.

Völlig überwältigt von der atemberaubend schönen Landschaft der letzten vier Tage sitzen wir auf dem Boot. Zurück am Ausgangspunkt unserer Reise, dem Hotel Torres, muss ich erst mal meine weinende Mutter am Telefon beruhigen. Ich hatte nicht Bescheid gesagt, dass ich die nächsten fünf Tage keinerlei Empfang und Internet haben werde und sie hat sich natürlich die größten Sorgen gemacht und die wildesten Geschichten gehabt.

Zurück nach El Calafate will Andrea aufgrund meiner Tramper-Stories von Ushuaia, diese Art der Fortbewegung auch mal ausprobieren. Also stellen wir uns außerhalb des Parks an die Straße und halten unsere Daumen in den stetigen Wind. Ein Bauarbeiter-Fahrzeug, ein nettes Pärchen und eine Großfamilie im Van später, sind wir wieder im knapp 250km entfernten El Calafate angekommen.

Eiskalte Nächte, schmerzende Füße, barfuß durch einen Gletscherfluss, die verlorene Kamera, die Kosten der Ausrüstung – all das ist vergessen. Zurück bleibt nur das Gefühl absoluter Freiheit und Ruhe und die Bilder dieses unfassbar schönen Stückchens Erde.

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Das W ist circa 70 Kilometer lang bei knapp 2400 Höhenmetern und die Wanderung dauert etwa vier bis fünf Tage. Man kann hier in Hütten übernachten, allerdings muss man diese zur Hauptsaison weit im Voraus buchen um eine Chance auf eines der begehrten Betten zu haben. Wir sind lieber ganz klassisch mit Zelt und Schlafsack unterwegs. Es ist zwar etwas frischer nachts, aber a) ist man so einfach viel näher an der Natur durch die man wandert, b) ist es einfach gemütlicher und c) natürlich auch fürs Budget sehr viel enstapnnter.
Das O, die Form des Buchstabens lässt es schon vermuten, ist eine Rundroute. Hier muss man über einen sehr steilen Bergpass im Norden des Parks und geht dann einen Tag lang über eine Gletscherzunge wieder hinab. Auf dieser Route bekommt man den wunderschönen, von Touristen eher unbeachteten nördlichen Teil des Parks, quasi „hinter“ den Torres zu sehen. Diese Route dauert circa acht bis zehn Tage, ist etwa 130 Kilometer lang und mit knapp 4300 Höhenmetern deutlich anstiegsreicher als das W.

Wir haben uns tatsächlich noch nicht final für eine der Routen entschieden. Wir wollen das Ganze erst mal auf uns zukommen lassen.
Ich treffe vor der Abreise zum Park in meinem Hostel noch Dominik, einen Deutschen, der das O in tatsächlich nur vier Tagen gewandert ist. Ich würde ihn als Hochstapler verkaufen, wenn der Informatiker nicht erzählt hätte wie… Er hat seinen Kalorienverbrauch bei einer Testwanderung gemessen, danach seine Nahrung sorgsam in einer Liste mit Kalorienbedarf und Gewicht der Nahrungsmittel zusammengestellt, um Nachts ausreichend zu regenerieren, hat sich jeden Tag auf halb fünf den Wecker gestellt um mit seiner Kopflampe loszuwandern, seine Mittagspause auf exakt 10 Minuten reduziert und ist fast die ganze Zeit eher gejoggt als gegangen. Und da wundern wir uns, wenn die Deutschen als ultra-effizient und plan-wahnsinnig gelten. Ich denke mir nur: So rational analytisch kann auch nur ein Informatiker wandern gehen.
Ob das die geeignete Art ist diese unfassbar tolle Natur zu durchwandern? Ich weiss ja nicht…

Ich wandere zusammen mit Andrea, einer Österreicherin, die ich auf der Reise kennengelernt habe und die am Tag unserer Abreise in den Park erst mal verschläft. Gut, dass wir nicht zur Kompetition gegen meinen Zimmerpartner antreten.

Zum Glück sind wir in Südamerika und so wartet der Busfahrer einfach gelassen bis Andrea, zehn Minuten nach der eigentlichen Abfahrtszeit erscheint. Im Bus läuft (natürlich) Musik. Dieses Mal allerdings mal kein nerviger Cumbia, sondern die größten Hits der 90er. Offspring „Gotta get away“, Culture Beat mit Mr. Vain und Co… Yeah, das motiviert doch die Füße für den Trip!

Andrea stellt unterwegs fest, dass sie in der verschlafenen Eile am Morgen tatsächlich ihren Schlafsack vergessen hat. Oh ha. Am Eingang des Parkes angekommen, laufen wir also nicht direkt los, sondern gehen in das dortige Hotel und versuchen einen Schlafsack aufzutreiben. Mit Erfolg.
Jetzt kann es endlich losgehen.

Schon die ersten paar Stunden im Park machen deutlich, dass wir dieses Erlebnis nicht so schnell vergessen werden. Der Park ist wirklich atemberaubend schön. Da hier sämtliche Versuche der Beschreibung völlig versagen würden, einfach mal zwei exemplarische Fotos:

Wir wandern durch weite Ebenen, an Gletschern vorbei und bestaunen immer wieder die massiven Berge, an denen wir vorbeiwandern.
Abends kommen wir an unserem ersten Schlafplatz, dem Camp Grey an. Nach Abendessen von unserem Campingkocher, sind wir heilfroh beide einen Schlafsack zu haben, denn schon kurz nach Sonnenuntergang wird es schnell empfindlich kalt.
Am nächsten Tag geht es direkt im Morgengrauen hinauf zu den Namensgebern des Nationalparks, den Torres del Paine. Wir haben unglaubliches Glück, denn oft sieht man hier oben nur dichte Wolken, anstatt der drei Felsnadeln.

Danach geht es den selben Weg wieder hinunter und weiter zum Camp Cuernos. Der Natur ist so abwechslungsreich, dass man gar nicht anders kann, als den ganzen Tag im Kreis zu staunen. Es ist einfach unfassbar schön hier.
Ein mal müssen wir sogar unsere Schuhe ausziehen und unsere Rucksäcke auf dem Kopf transportieren um einen eiskalten Gletscherfluss zu durchwaten (an den Gedanken daran bekomm ich jetzt noch kalte Füße).
Abends im Camp werden wir dafür allerdings mit einer heissen Dusche belohnt. Ein Touri-Luxus, den wir allerdings nach diesem Tag nur zu gerne nutzen.

Am dritten Tag passiert es dann:
Auf dem Weg zum Camp Italiano, stellt Andrea plötzlich fest, dass ihre Kamera aus der nicht ganz geschlossenen Seitentasche ihres Rucksacks gefallen ist. Wir gehen rund zwei Kilometer wieder zurück in die entgegengesetzte Richtung, finden aber leider nichts. Vielleicht hat sie schon ein anderer Wanderer gefunden und gibt sie, Wanderer-Ehre, im nächsten Camp ab. Irgendwie steht Andreas Wanderung unter keinem guten Stern. Neben Verschlafen, Schlafsack vergessen und Kamera verloren, verliert sie während der Suchaktion auch noch ihre Handschuhe. Sie ist völlig aufgelöst und fragt sich, warum das alles ausgerechnet ihr passieren muss. Wir setzen uns erst mal zu einem ausgedehnten zweiten Frühstück hin und ich gebe ihr die Handschuhe, die ich mir in Ushuaia extra gekauft habe. Meine Hände sind sowieso selten kalt.

Gegen Nachmittag kommen wir im Camp an. Andrea will sich heute (wen wundert es) nirgendwo mehr hinbewegen, daher beschließe ich den Weg ins French Valley alleine zu gehen. Ich lasse meinen Rucksack im Camp, nehme meine Wasserflasche mit und tue es Dominik (dem Vier-Tage-O-Mann) gleich und jogge hinauf. Ich brauche tatsächlich für die mit 3-4 Stunden angegebene Wanderung nur knappe zwei. Der Weg hinauf ist dicht bewaldet, so dass man tatsächlich während des Aufstieges eh nicht viel sehen kann. Die Aussicht auf dem Mirador Frances ist dafür um so überwältigender. Man steht mitten auf einem Hochplateu, umgeben von zwei massiven, völlig unterschiedlichen Bergen und schaut zurück auf den schmalen Pfad, den man gerade vom Tal aus herauf gekommen ist. Der Blick reicht weit über das Camp Iatliano hinaus, bis hinunter zum Lago Grey. Ich steige danach, weniger joggend und mit dieser Aussicht im Herzen im letzten Sonnenschein des Tages (hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass wir hier wahnsinniges Wetterglück haben?) hinunter zum Camp.
Mit diesem unbeschreiblichen Panorama verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Die zweite Hälfte unserer Wanderung gibt es in einem anderen Blog.

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Zum Glück habe ich bisher genug Busfahrten in diesem Land hinter mir um für solch eine Situation perfekt gewappnet zu sein. Ich stopfe mir meine Kopfhörer tief in die Ohren und klebe die Klima-Schlitze mit Gaffa Tape zu. Gaffa-Tape ist wie die Macht. Es hat eine helle und eine dunkle Seite und hält das Universum zusammen. Spaß beiseite, wenn ich euch eine Sache für einen Trip durch Südamerika raten kann, dann das: Kauft euch Gaffa-Tape, ihr werdet es nicht bereuen. Natürlich kann man damit auch super mal schnell seinen Rucksack, oder die Regenjacke unterwegs flicken, aber der Hauptgrund dafür sind die Busse. Die Langstrecken Busse waren wohl jahrelang top gepflegt, da sie vom Staat betrieben und natürlich ordentlich für die Touristen subventioniert wurden. Um Geld zu sparen, hat man allerdings vor circa 4 Jahren diese Busse an private Unternehmer verkauft. Logisch, dass diese ebenfalls sparen wollen wo es nur geht und die Busse vermutlich seit exakt vier Jahren keinerlei Inspektionen, oder gar Reparaturen gesehen haben. Versteht mich nicht falsch, viele der Busse sind trotzdem noch in einem guten Zustand, aber einigen merkt man diese Entwicklung doch sehr deutlich an. Und vermutlich wird das in den kommenden Jahren eher schlimmer als besser.

Nach knappen 5 Stunden komme ich in El Calafate an. Mein Fazit der letzten Tage:
Trampen, vor allem hier unten im tiefen Süden von Südamerika ist eine Geld sparende und tolle Alternative zu den Bussen. Wenn man Zeit hat und ein wenig Geduld mitbringt, kann man hier auf dem Weg tolle Leute kennenlernen, die einem viel über ihr Land erzählen können. Ich bin auf jeden Fall stolz über meinen Schatten gesprungen zu sein und endlich den Mut gehabt zu haben das Trampen auszuprobieren. Ich werde auf meiner weiteren Reise sicherlich noch des Öfteren lieber den Daumen raus halten, als eine Fahrkarte zu lösen.

In El Calafate treffe ich mich ein mal mehr mit Andrea und Teresa, den Österreicherinnen aus Puerto Madryn. Die beiden sind nicht weit von mir entfernt, in einem Hostel, welches ich weder in meinem Reiseführer, noch im Internet finden konnte. Kein Wunder, erzählen mir die beiden als ich dort ankomme, denn das Hostel existiert offiziell gar nicht. Der Besitzer will sich lediglich ein paar Dollar zu seiner kargen Rente hinzuverdienen und betreibt deshalb seine eigene kleine, ziemlich illegale Hospidaje.

Ich erzähle den beiden von meinem Plan einen Abstecher in den wunderschönen Torres del Paine Nationalpark zum wandern zu machen. Teresa mag weder wandern noch Kälte und ist wenig angetan. Andrea aber erzählt, dass sie den Park in ihrem Reiseführer ebenfalls fett markiert hat und sich schon seit Ushuaia überlegt, den Park notfalls auch allein zu besuchen. Da man die Miet-Ausrüstung zu zweit viel besser aufteilen kann (Kochgeschirr, Gaskocher, Zelt, etc.) und es geteilt auch sehr viel günstiger ist, beschließen wir kurzerhand uns für die nächsten vier bis sieben Tage einfach zusammenzutun und den Park zusammen zu besuchen.

Ich freue mich riesig. Endlich mal wirklich ein paar Tage hintereinander wandern, draußen schlafen (auch wenn es sau kalt ist) und einfach nur diese unbeschreibliche Natur Patagoniens genießen.

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